Trudizdoma.ru

Выращивание винограда в траншее

Ямы или траншеи, что выбрать?

Хочу заложить небольшой виноградник, а что подготовить для посадки ямы или рекомендуемые в последнее время траншеи не знаю. И когда лучше высаживать саженцы, осенью или весной?

Высаживать саженцы винограда можно как осенью, так и весной. У каждого выбранного времени для посадки винограда есть свои плюсы или минусы. Если саженцы винограда высаживать осенью, то потребуется дополнительная работа и затраты для их укрытия на зиму и есть угроза повреждения их зимними морозами. Но в то же время сразу возникает проблема хранения саженцев до весны, и если нет хорошего подвала для этого, то осенняя посадка предпочтительнее весенней. Хранение саженцев до весенней посадки на балконе, в кладовой, холодильнике довольно обременительное и не надежное. Весной чаще высаживают вегетирующие саженцы. Еще один плюс осенней посадки в том, что времени осенью на ее проведение больше, чем весной, когда большой объем работы в саду и на винограднике, и время в дефиците. Но в любом случае подготовку посадочных ям для саженцев винограда лучше сделать осенью, и начинать их готовить лучше с конца августа или начала сентября. Почему? Во — первых, осенью обычно больше времени на подготовку ям, во-вторых ранней весной ямы намного сложнее приготовить из-за весенней распутицы и острого дефицита времени. И еще немаловажно учитывать, чтобы в приготовленной яме заправленная почва уплотнилась, и при посадке саженцев они не осели на большую глубину. Поэтому приготовленные и заправленные ямы для осенней посадки необходимо хорошо полить несколько раз для оседания в них заправленной почвы, если планируется посадка саженцев весной, то в приготовленных ямах почва напитается влагой и осядет в течение зимы.

Перед посадкой винограда необходимо улучшить состояние почвы, особенно если почвы бедные питательными веществами, или на участке долгое время выращивали как однолетние, например, овощи, так и многолетние растения: деревья, кустарники.

В процессе выращивания растений в течение длительного времени из почвы выносится очень большое количество питательных веществ. Если еще на участке не вносились органические удобрения, то почва на участке становится малоплодородной. Получать высокие урожаи винограда на участках с такими обедненными почвами будет просто невозможно. Поэтому перед закладкой виноградника обязательно нужно почвы улучшить при помощи внесения в них органических удобрений: перегноя, навоза, компоста. Лучшим вариантом подготовки почвы считается глубокий плантаж участка, отведенного под виноградник с предварительным внесением на нем органических удобрений. К сожалению, такой способ подготовки почвы практически недоступен владельцам дачных и приусадебных участков. Как готовить место для посадки винограда, если плантаж недоступен? Во — первых не нужно пользоваться расхожим советом для ленивых высаживать виноград «под лом». Если и возможен такой способ посадки винограда, то только после предварительного плантажа почвы. В другом случае «посадочная яма» в виде отверстия в почве с сильно уплотненными стенками, приготовленная при помощи лома — абсолютно не пригодна для посадки высокопродуктивного виноградного растения. Расти, посаженный таким способом кустик винограда плохо, но будет. Вот только хороших урожаев от него ждать не стоит. Поэтому для посадки виноградного куста, который будет давать в будущем хорошие урожаи, нужно приготовить посадочные ямы. Как это лучше сделать?

Начать нужно с разметки участка. В зависимости от того, как будут размещены кусты винограда на нем и размечают место под рытье посадочных ям. Какие ямы по размерам следует готовить для посадки виноградных кустов? Размеры этих ям во многом будут зависеть от типа почв участка, отведенного под виноградник. Чем менее плодородная почва, тем большими должны быть размеры посадочной ямы. Это в первую очередь касается их диаметра, который даже на плодородных почвах должен быть достаточно большим, во всяком случае, целесообразно готовить ямы диаметром от 1м и более. Глубина ям зависит во многом от типа почв участка, на котором закладывают виноградник. Бытующие в последнее время мнение, что виноград можно высаживать на небольшую глубину, всего лишь 20-25 см, далеко от истины. И это доказала прошедшая зима. Мелко посаженные кусты винограда при недостаточном укрытии прошедшей зимой на многих виноградниках вымерзли. Особенно это коснулось центральных и южных регионов, где зима выдалась суровой, но бесснежной. Но не только низкие зимние температуры лимитируют глубину посадки винограда, но и количество осадков. Мелко посаженным кустам винограда необходимо регулярное увлажнение, потому что верхний слой почвы достаточное количество влаги для нормального развития виноградных кустов будет содержать только в том случае, если регулярно выпадают осадки. Достаточное количество осадков выпадает только в западных регионах, на остальной территории Украины их выпадает недостаточно для нормального развития виноградных растений при мелкой их посадке. Частые поливы виноградника мало меняют ситуацию, потому что приводят к перерасходу воды и могут вызвать засоление почвы. Поэтому рекомендуется копать посадочные ямы глубиной на черноземных, глинистых и суглинистых почвах до 45-50 сантиметров, на песчаных и супесчаных — 50-55. При подготовке ям следует еще помнить, что под корнями саженца должно быть достаточное количество плодородной почвы с удобрениями, чтобы они лучше развивались.

Кроме того, голова высаженного саженца должна быть на 10-15 см ниже общего уровня почвы и вокруг нее должна быть лунка для поливов растения. Заглубленная посадка во многом облегчает укрытие виноградных кустов на зиму.

Определившись с размерами посадочной ямы, приступают к ее устройству. При рытье ямы верхний плодородный слой земли нужно складывать в одну сторону от ямы, а нижний, менее плодородный в другую. Выкопанную яму необходимо заполнить. Как лучше это сделать? На дно ямы нужно засыпать слой плодородного грунта, сверху насыпать слой перегноя или компоста, несколько литров древесной золы, 200-300 г суперфосфата. Вместо золы можно внести 150-200 г калийных солей (сернокислый или хлористый калий, калимагнезия). Можно использовать для заправки посадочных ям и комплексные удобрения, например, нитроаммофоску. Добавлять в посадочные ямы азотные удобрения нет особого смысла, потому что они быстро вымываются из почвы. Их лучше в будущем использовать для проведения подкормок. Часто виноградари задаются вопросом, сколько вносить в посадочную яму перегноя или компоста. Опыт многих виноградарей свидетельствует о том, что чем больше внесено в посадочную яму органических удобрений, тем более мощным вырастает посаженный виноградный куст. Поэтому рекомендуемые нормы внесения перегноя в посадочную яму в количестве 0,5-1 ведра явно недостаточны для обеспечения виноградного растения на длительное время питательными веществами. Если перегной или компост хорошо перепревшие, то внесение их до одной трети всего объема посадочной ямы вполне оправдано. Так для ямы размерами 1х1 м и глубиной 0,5 м внесение 10-15 ведер перегноя или компоста вполне достаточно. Все засыпанные компоненты в посадочной яме тщательно перемешивают и сверху засыпают менее плодородной почвой. Подготовленную таким образом яму несколько раз заливают водой, чтобы почва в ней осела. Через две-три недели можно будет приступать к посадке саженцев. Для их посадки в такой яме достаточно будет только ее немного разрыть для того, чтобы установить саженец и его расправить корни. Потом засыпать его почвой до уровня будущей головы куста и полить.

Читать еще:  Земляника в июне: полив, размножение, борьба с вредителями

Посадка саженцев винограда в ямы вполне оправдана, если высаживаются одиночные кусты. Если закладывается виноградник рядами, то кусты высаживать лучше в траншеи. Какие преимущества имеет такая посадка винограда? Главное преимущество в том, что увеличивается объем хорошо заправленной удобренной почвы в посадочных траншеях, образуется больше места с рыхлой плодородной землей, которая даст возможность хорошему развитию корней. Посадка в траншеи саженцев во многом благоприятно сказывается на качестве полива в дальнейшем виноградника. В траншеях вода более равномерно распределяется и быстро поступает к большему количеству корней, чем в отдельной посадочной яме. Особенно это важно при устройстве капельного орошения. Траншеи для посадки винограда роются аналогично ямам, глубина их будет зависеть от типа почв, а ширина должна быть как можно большей, до 1 м и более. Заправляют удобрениями (органическими и минеральными) траншеи так же, как и ямы. И заправлять их желательно не только в месте посадки будущего саженца, но и по всей их протяженности. В этом случае запас питательных веществ за счет внесения большего количества удобрений в траншею будет большим, а это даст возможность развиваться более мощным и урожайным виноградным кустам в будущем.

Таким образом, закладка высокопродуктивного виноградника возможна только при соответствующей подготовке посадочных ям или траншей. Мероприятие это затратное, требующее много времени и сил, но позволит получать высокие урожаи ягод винограда на многие годы вперед.

Высадка винограда в траншею и уход за ним!

Вызреванию древесины способствует плодородная почва, поливы в установленные сроки, зеленые операции летом и нормирование нагрузки куста.

Перегруженный и перекормленный азотными удобрениями куст слабеет, задерживается в созревании и хуже зимует. А кроме этого на следующий год после перегруза куст вообще отдыхает.

Итак, в зависимости от расположенности грунтовых вод на участке, готовим траншею. Если грунтовые воды близко, на небольшой глубине, то траншею выкапывать не надо! Иначе она будет наполняться водой, а виноград вымокнет и погибнет!

Виноград в таком случае высаживаем по поверхности земли, заглубляя корни минимум на 50 см. Но тогда есть опасность вымерзания винограда зимой. Решение есть!

На зиму ставим дуги поверх винограда и укрываем его тентом, а сверху на тент укладываем ветки для снегозадержания. Но если в вашем регионе снега мало или вообще не бывает, тогда пространство пустое между тентом на дугах и виноградом заполняем обязательно сухими листьями!

Другой вариант: кусты винограда на зиму закрываем в коробе, сверху на дуги укладываем тент, свободное пространство заполняем листвой.

Закрываем почву с обеих сторон от куста на 1,5 м, чтобы предотвратить подмерзание в бесснежный период с морозами. Этот метод укрытия все же менее надежен, чем траншейный. Еще раз повторюсь – этот метод был для тех, у кого близко грунтовые воды к поверхности почвы!

Виноград начинает вегетировать при температуре воздуха выше 10 градусов. Чтобы ускорить вегетацию куста, весной делаем укрытие из пленки, укрывного материала или из листов сотового поликарбоната.

Благодаря укрытию почва прогревается быстрей, оно повышает температуру почвы на солнце на 8-10 градусов днем, а ночью и в пасмурную погоду на 2-4 градуса, при этом длительность температуры выше 10 градусов увеличивается. Таким образом время вегетации кустов винограда становится дольше.

Кроме этого, укрытие защищает виноград от возвратных заморозков, где каждый градус имеет значение. После весеннего пробуждения листья и зеленые побеги легко повреждаются при температуре воздуха -1, соцветия при 0 градусов, а набухшие почки при 3-4 градусах мороза!

Если ожидаются сильные возвратные заморозки, то желательно провести влагозарядковый полив. Совместно с пленочным укрытием, он гарантированно защитит ваш виноград от замерзания.

Увеличить количество получаемого кустами тепла можно, посадив виноград вдоль южной стены жилых построек, если снег там зимой не выдувается. Навес над кустами увеличивает количество тепла и защищает растение от града и дождей.

Также в траншеи размещают материалы с большой теплоемкостью – аккумуляторы тепла. Это могут быть бутылки с водой, камни, щебень или стенки траншеи из тротуарных плит или бетона. Днем они накапливают в себе тепло, а ночью его отдают.

Также увеличивает количество тепла посадка винограда на южном склоне! Это связано с углом наклона солнца к поверхности земли. Чем больше угол наклона, тем меньше количество солнечной энергии отражается от поверхности земли и тем лучше прогревается почва!

Почва в траншеи нагревается и при ее укрытии черной пленкой. Кроме этого, виноград можно целиком выращивать в теплицах. Хорошо задерживает тепло шпалера с козырьком – она может быть одно или двух плоскостной.

Ночью поверхность земли сильно остывает, так как излучает тепло в темное небо и возникают заморозки. В облачную погоду же заморозков не бывает, так как облака отражают тепло обратно на землю.

Листовой полог на козырьках служит таким же экраном и не дает теплу излучаться. Осенью он защищает кусты от заморозков, благодаря чему древесина винограда лучше вызревает. А в этом случае, виноград легче переносит зиму и даст больше урожая в следующем году!

Для нормального развития в течении всего дня виноград должен освещать прямой солнечный свет. В тени и полутени урожай не успевает созреть. Для улучшения освещенности обязательно устраиваем шпалеры! На них размещаем виноградные лозы.

Но и этого не достаточно для хорошего урожая. Необходимо делать формирующую обрезку! Иначе большое количество листьев начинает затенять друг друга. А кусты высаживаем не менее 2 м друг от друга!

Траншеи размещаем с севера на юг. В этом случае первую половину дня освещается одна сторона шпалеры, а во второй половине – другая.

Если виноград будет выращиваться на вертикальной шпалере с козырьком, то траншею располагают с запада на восток. В этом случае листья винограда будут находиться под прямыми солнечными лучами.

Но в ветреных районах ряды нужно протягивать вдоль главных ветров, а торец траншеи закрыть пленкой. Также для защиты от ветров делаем защиту от ветра в виде кулисы с малиной, или парники, или постройки какие-то, но они ни в коем случае не должны виноград затенять!

Для улучшения освещенности куста устраиваем светоотражающие экраны. Для этого борта траншеи покрываем белой краской или алюминиевой фольгой. Такой экран вместе с мульчей из темного укрывного материала показал следующие результаты по улучшению теплового режима.

Температура воздуха на солнце была +28, в тени +21, на дне траншеи под укрывным +34 градуса, на дне траншеи под черным укрывным материалом со светоотражающим экраном было +47 градусов!

Виноград имеет высокую засухоустойчивость. Однако без достаточного количества влаги он не может хорошо расти и плодоносить. Влагой виноград обеспечивается с помощью полива и мульчирования.

Лучше всего делать полив не по поверхности, а непосредственно в зону обитания корней. Для этого при устройстве траншеи возле каждого куста делаем дренажные колодцы. Это может быть пластиковая 5л бутылка, заполненная щебнем, а на дне которой проделаны отверстия.

Полив осуществляется шлангом в трубу. Такой подпочвенный полив требует в два-три раза меньше воды, чем по голой почве. Кроме того, верхний слой почвы остается сухим, что снижает риск заболеваний.

Виноград требует 20% влаги весной во время роста побегов, 5% при цветении, 50% при наливе ягод и 25% при созревании ягод и лоз. Поэтому полив весной осуществляется перед распусканием почек, второй – за две недели до цветения, третий – через одну-две недели после цветения в начале налива и созревания ягод.

Читать еще:  Виноград в Средней полосе России

Поливать желательно теплой водой для более быстрого прогрева земли, а во время цветения виноград ни в коем случае не поливать! Четвертый полив – влагозарядковый. Его делают после обрезки кустов перед укрытием на зиму. Почва в винограднике обязательно должна уйти в зиму влажной. Это необходимо для уменьшения глубины промерзания почвы и для создания запаса влаги на весну.

В качестве мульчи применяем черную полиэтиленовую пленку или укрывной материал, рубероид, а лучше измельченную траву!

Голая почва сводит поливы практически к нулю, так как испаряет влагу быстрее, чем ее впитывает. При этом также происходит охлаждение почвы.

Например, если на солнце сухая почва нагревается до 50 градусов, то температура влажной почвы будет всего +20. Применение мульчирования предотвращает испарение и охлаждение почвы во время дождей.Благодаря этому в траншее образуется слой гумуса, который питает кусты винограда минеральными веществами.

Мульча создает рыхлый воздухопроницаемый слой, поэтому почву в траншее рыхлить не нужно. Мульча не дает почве уплотняться, так как при разложении органики почва делается рыхлой.Голая же почва уплотняется очень сильно, что приводит к торможению развития куста или его гибели. Почву в траншее начинают мульчировать травой в июне, когда она прогреется.

Изготовление траншей и время посадки саженцев

Траншею для посадки саженцев винограда готовлю и оформляю следующим образом: копаю посадочные ямы на расстоянии два метра друг от друга размером 800х800х800 мм и соединяю их траншеей шириной 600 мм (для уменьшения объема работ) и глубиной 800 мм (рис. 4).

Рис. 4. Траншея для посадки саженцев винограда

На моем участке плодородный слой составляет всего 200—250 мм, а ниже — песок с глиной. Ямы и траншею засыпаю на высоту 500—550 мм верхней плодородной землей с добавлением перегноя (перегнивший навоз) в количестве 3—4 носилок на длину два метра и добавляю 0,5 ведра золы, 0,5 кг суперфосфата и 0,2 кг “Кемира Комби Универсал”. Все это перемешиваю — и почва готова к посадке. На дно ям (не во все) кладу гнилые доски, сучья, грубую траву высотой 10 см.

В результате засыпки по длине ямы образуется углубление — траншея.

Траншею оформляю в виде опрокинутой равносторонней трапеции размером: ширина вверху — 65 см, внизу — 45 см, глубина 25—30 см.

Такая ширина (45 см внизу траншеи) нужна для равномерного распределения плодовых лоз по ширине с тем, чтобы весной как можно меньше переплетались, перепутывались между собой плодовые побеги. Боковые стороны огораживаю шифером (плоским и рифленым — какой есть) и досками толщиной не менее 6 см (чтобы дольше не сгнили).

Ранее траншея была глубиной 50 — 60 см, земля в ней прогревалась плохо. В 2001 году я глубину уменьшил до 25 — 30 см, и земля стала прогреваться лучше.

Для простоты оформления траншеи и сокращения трудозатрат сначала изготовляю трапецеидальные распорки из деревянных брусочков размером 4—5 см (рис. 5). А затем по ним укладываю шифер. Если вместо шифера применяются доски, распорок требуется меньше. Для увеличения прочности шифера можно проложить тонкие доски — тёс (толщиной 20—25 мм) вдоль траншеи между распорками и шифером. Расстояние между распорками делаю 1,5—2 м в зависимости от длины шифера.

Рис. 5. Трапецеидальные распорки из деревянных брусочков

Верхний брусок крепится одним 100-миллиметровым гвоздем так, чтобы его легко было снять. Снимать требуется весной при подъеме и осенью при опускании рукавов или кордона. Делаю это так. С двух сторон в верхнем бруске делаются отверстия диаметром 4 мм (гвоздь входит туго и не выпадает), а в боковых стойках, напротив, отверстия диаметром 5 мм (гвоздь входит и вытаскивается свободно). Траншея готова. Можно приступать к посадке. (Траншею желательно готовить с осени или за два месяца до посадки, чтобы земля в ней уплотнилась, осела.)

Посадку саженцев винограда из ведра или другой тары на постоянное место у нас в Сибири лучше всего производить в середине сентября (12—20 числа). В этом случае в летние месяцы саженец растет и развивается при температуре почвы в ведре около 25—30 °С. При такой температуре процессы жизнедеятельности виноградного куста протекают в 8—10 раз интенсивнее, чем при температуре 15 °С, и в четыре раза интенсивнее, чем при температуре 20 °С. Чем выше температура (но не более 35 °С), тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени.

Мой четырехлетний опыт посадки саженцев из ведра в сентябре (начало осени) показал, что побеги (оставляю один, но не более двух) к тому времени вырастают на 1,5—2,5 м и вызревают на 7—12 почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям.

Все саженцы хорошо перезимовывают (приживаемость 100%) и, как следствие, рано весной “просыпаются”. Отдельные сорта (Янтарь Самарский, Томайский) на следующий год дали по 2 — 3 кисточки.

Ранее я высаживал саженцы в конце мая и летом: в июне, июле и в середине августа. После посадки они сразу сникали, листья желтели, часть их опадала, практически на какой-то период времени (15—20 дней и более) замедлялось развитие саженца, он болел. Саженцы сортов Фея, Лора и Таврия на следующий год после посадки погибли. Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришел к выводу, что причиной всему является температура земли. После замера температуры в траншее на глубине 20—25 см она оказалась в самые жаркие дни 18—19 °С. а в прохладные — 14—17 °С. Когда саженец в полном развитии листовой поверхности из ведра при температуре 25—30 °С попадает в холодную землю (другая среда обитания) — листьям не хватает ни влаги, ни питания и они начинают желтеть, замедляется развитие всего куста. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своем развитии (начало плодоношения) своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год.

Уже многие виноградари-любители в Новосибирске опробовали посадку саженцев винограда «из ведра» в сентябре и убедились в преимуществе посадки в эти сроки.

Посадка винограда

Главное — правильно выбрать место Для винограда наиболее подходят хорошо прогреваемые и освещенные солнцем места, защищенные от ветра. Лучше всего посадить кусты с южной или юго-западной стороны дома, сарая, забора. Только от стены дома необходимо отступить 1,5-2 м. Среди ровных или имеющих склон участков предпочтение надо отдать южным или юго-западным склонам. При желании на любом участке можно сделать небольшую перепланировку за счет подсыпки грунта или выемки излишнего, чтобы получился желаемый склон. Хорошее место для винограда – в центре незагущенного, светлого плодово-ягодного сада.

Как приготовить почву?

Виноградное растение может расти на одном месте не один десяток лет, поэтому почва готовится основательно. Наиболее подходящие – рыхлые, хорошо прогреваемые высокоплодородные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине 1,5-2 м.

Читать еще:  Глоксиния почему вытягивается

К тяжелым суглинистым или глинистым почвам добавляется речной песок, перегной, а иногда гравий или мелкий щебень. Тогда она станет рыхлой и воздухопроницаемой. Если почвы на участке торфянистые или песчаные, то добавляют суглинистую плодородную землю. Самое оптимальное соотношение компонентов почвенной смеси будет следующим: суглинок, песок, гравий и перегной в соотношении 1:1:1:1. В этом случае на всю глубину расположения корней самопроизвольно устанавливается слабо-кислая до нейтральной среда (pH 5.5-7.0), которая наиболее благоприятна для выращивания винограда.

Посадочный материал

Для посадки чаще всего используются однолетние одревесневшие саженцы. Они хорошо приживаются, активно растут и быстро вступают в плодоношение.

Выращенные из черенков нормальной длины, они должны иметь от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50-60 см. Росяные корни перед посадкой срезают. При недостатке посадочного материала, особенно новых дефицитных сортов, саженцы выращиваются из укороченных одно-двухглазковых черенков и имеют длину менее 50 см.

Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком.

Посадка

В посадочные ямы

Большинство садоводов предпочитают сажать сажкнцы в посадочные ямы. Глубиной они должны быть 60-70см, а диаметром – не менее 50-60 см. Готовят ямы за месяц – два до посадки саженцев. При копке ямы наиболее плодородный верхний слой почвы складывается с одной стороны, а нижнии, как правило, глинистыи – с противоположной. Когда яма выкопана, на дно вносят 1,5-2 ведра перегноя, 250-300 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести 1-1,5 кг древесной золы, а при отсутствии перегноя – 3-5 ведер компоста. Затем яму досыпают плодородной огородной землей. Для лучшей аэрации желательно добавить песок в соотношении 5:1 или 4:1. Такую посадочную яму заливают 2-3-мя ведрами теплой воды и накрывают полиэтиленовой пленкой для усадки почвы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для лучшей приживаемости саженцы вымачивают около суток в теплом растворе гетероауксина или гумата натрия: на 5 л воды – 0,5 таблетки гетероауксина или 0,5 чайной ложки гумата натрия.

На специальной гряде

Хорошие результаты дает метод выращивания виноградных растений на специально подготовленных грядках, в которых почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Садовую землю тщательно смешивают с песком и перегноем, хорошо заправляют суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на м 2. Из этой смеси делают гряду шириной 1 м и высотой 30-35 см. Предварительно на дно насыпают гравий. Хороший дренаж особенно необходим, если почвы тяжелые. Такая гряда, расположенная с востока на запад, особенно защищенная с северной стороны забором, стеной, хорошо прогревается на глубину корней за счет высокой теплопроводности почвы. Атмосферные осадки быстро поступают к корням растений, а не испаряются с поверхности гряды, охлаждая почву на 2-3 *С. Такую гряду не надо рыхлить после дождей. Но даже на ней почва прогревается выше +10 *С только на глубину 35-40 см. Поэтому саженцы на гряду высаживают на глубину 20-25 см, что обеспечивает хорошее развитие и раннее плодоношение кустов. Возможно, более высокая гряда лучше бы прогревалась, но при этом будет труднее укрывать растения на зиму.

ВНИМАНИЕ!

При малой двухрукавной формировке используют загущенную схему посадки. Так как каждый куст занимает лишь 1,5 м2, то расстояние между кустами будет минимальным – около 1м.

В траншеи

Глубина и диаметр траншеи должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее. После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Лучшее время посадки – весна

Саженцы с закрытой корневой системой сажают весной и летом.

Схема размещения

При закладке виноградника в виде целой плантации важно учесть расстояние между рядами и между кустами в ряду. Можно рекомендовать следующие схемы посадки растений: 2×1; 2×1,5; 2×2; 2,5×2; 2,5×2,5; 3×1,5; 3×2; 3×3 м.

Эти схемы могут изменяться в зависимости от конкретных условий. Так, на плодородных и поливных земельных участках кусты винограда размещают реже, а на малоплодородных и богарных – чаще. Реже сажают виноград и в районах укрывного виноградарства. Сорта, обладающие большой силой роста,следует размещать с большим расстоянием между кустами, а слаборослые – с меньшим.

При посадке кустов винограда на подготовленных грядах или вдоль стен и при высоком размещении прироста расстояние между растениями сокращают до 1м.

Советы знатоков

1. Желательно гряду или отдельно посаженные растения огородить бутылками из темного стекла, погруженными горлышками в почву на расстоянии 6,5 м от кустов. Такой прием способствует еще большему прогреванию почвы. В солнечный день бутылки нагреваются до 50 X и теплый воздух, расширяясь, выходит из бутылок и как своеобразный насос насыщает землю теплом и воздухом.

2. Для полива и подкормки кустов винограда делают между ними дренажные колодцы из асбоцементных или полиэтиленовых труб диаметром 50-150 мм и длиной 35-40 см. Трубы установлены до упора в нижний слой гравия. Это облегчает проведение поливов и подкормок, так как вода и растворы поступают непосредственно к корням без смачивания поверхности гряды и, следовательно, без понижения ее температуры. Сохраняется тепло, меньше расходуется воды при поливе, исчезает необходимость часто рыхлить землю на гряде, так как не образуется сухая корка, можно совмещать поливы с корневыми подкормками. Вот какие преимущества дает устройство дренажных колодцев в сравнении с поверхностным поливом.

Способ посадки

-при вертикальной посадке у саженцев срезают верхние (росяные) корни, а основные укорачивают до 10-12 см.

-при наклонной посадке саженцев (под углом 45*) корни не обрезают.

-при посадке с сильным наклоном оставляют все корни, укорачивая их до 10 см. Наклон должен быть на север. При этом один или два побега саженца остаются своими основаниями в земле и превращаются в подземный ствол.Оставляемые верхние глазки должны быть ниже уровня почвы на 5 см, что обязательно для укрывной зоны, чтобы не допустить образования надземного штамба.
Пятка (основание) саженца должна находиться от поверхности почвы на глубине 25-45 см. На песчаных, супесчаных почвах глубина посадки увеличивается.

Саженец устанавливают в яму, аккуратно расправляют все корни, прижимая их к земле и одновременно засыпая плодородной почвенной смесью. После засыпки ямы до половины и легкого уплотнения почвы проводят полив теплой водой, лучше дождевой с раствором гумата натрия. После ее впитывания яму засыпают доверху, уплотняют, мульчируют. Для защиты от возвратных заморозков, которые нередки в северных районах, накрывают саженцы нетканым материалом или пленкой. Если молодые нежные побеги все же подмерзли, не торопитесь расстраиваться, так как позже распустятся угловые почки глазка. Правда, в этом случае интенсивность приростов будет слабее.

Самая высокая приживаемость у посадочного материала с закрытой корневой системой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector