Trudizdoma.ru

Посадка винограда в траншеи

Первый Виноград

Высаживать саженцы винограда можно как осенью, так и весной.

У каждого выбранного времени для посадки винограда есть свои плюсы или минусы. Если саженцы винограда высаживать осенью, то потребуется дополнительная работа и затраты для их укрытия на зиму и есть угроза повреждения их зимними морозами. Но в то же время сразу возникает проблема хранения саженцев до весны, и если нет хорошего подвала для этого, то осенняя посадка предпочтительнее весенней. Хранение саженцев до весенней посадки на балконе, в кладовой, холодильнике довольно обременительное и не надежное. Весной чаще высаживают вегетирующие саженцы.

Перед посадкой винограда необходимо улучшить состояние почвы,

особенно если почвы бедные питательными веществами, или на участке долгое время выращивали как однолетние, например, овощи, так и многолетние растения: деревья, кустарники.

В процессе выращивания растений в течение длительного времени из почвы выносится очень большое количество питательных веществ. Если еще на участке не вносились органические удобрения, то почва на участке становится малоплодородной. Получать высокие урожаи винограда на участках с такими обедненными почвами будет просто невозможно. Поэтому перед закладкой виноградника обязательно нужно почвы улучшить при помощи внесения в них органических удобрений: перегноя, навоза, компоста. Лучшим вариантом подготовки почвы считается глубокий плантаж участка, отведенного под виноградник с предварительным внесением на нем органических удобрений. К сожалению, такой способ подготовки почвы практически недоступен владельцам дачных и приусадебных участков. Как готовить место для посадки винограда, если плантаж недоступен? Вопервых не нужно пользоваться расхожим советом для ленивых высаживать виноград «под лом». Если и возможен такой способ посадки винограда, то только после предварительного плантажа почвы. В другом случае «посадочная яма» в виде отверстия в почве с сильно уплотненными стенками, приготовленная при помощи лома – абсолютно не пригодна для посадки высокопродуктивного виноградного растения. Расти, посаженный таким способом кустик винограда плохо, но будет. Вот только хороших урожаев от него ждать не стоит. Поэтому для посадки виноградного куста, который будет давать в будущем хорошие урожаи, нужно приготовить посадочные ямы. Как это лучше сделать?

Начать нужно с разметки участка. В зависимости от того, как будут размещены кусты винограда на нем и размечают место под рытье посадочных ям. Какие ямы по размерам следует готовить для посадки виноградных кустов? Размеры этих ям во многом будут зависеть от типа почв участка, отведенного под виноградник. Чем менее плодородная почва, тем большими должны быть размеры посадочной ямы. Это в первую очередь касается их диаметра, который даже на плодородных почвах должен быть достаточно большим, во всяком случае, целесообразно готовить ямы диаметром от 1м и более. Глубина ям зависит во многом от типа почв участка, на котором закладывают виноградник. Бытующие в последнее время мнение, что виноград можно высаживать на небольшую глубину, всего лишь 20-25 см, далеко от истины. И это доказала прошедшая зима. Мелко посаженные кусты винограда при недостаточном укрытии прошедшей зимой на многих виноградниках вымерзли. Особенно это коснулось центральных и южных регионов, где зима выдалась суровой, но бесснежной. Но не только низкие зимние температуры лимитируют глубину посадки винограда, но и количество осадков. Мелко посаженным кустам винограда необходимо регулярное увлажнение, потому что верхний слой почвы достаточное количество влаги для нормального развития виноградных кустов будет содержать только в том случае, если регулярно выпадают осадки. Частые поливы виноградника мало меняют ситуацию, потому что приводят к перерасходу воды и могут вызвать засоление почвы. Поэтому рекомендуется копать посадочные ямы глубиной до 45-50 сантиметров. Капать ямы глубиной более 50см является в нашем регионе ошибкой! При подготовке ям следует еще помнить, что под корнями саженца должно быть достаточное количество плодородной почвы с удобрениями, чтобы они лучше развивались.

Копать ямы глубиной более 50см в нашем регионе является ошибкой! Интенсивный рос корней начинается у винограда при температуре почвы выше 18°С и чем выше температура тем сильнее рост корней. В нашем городе Земля на глубине 60см прогревается до такой температуры только в середине-конце июня. Тоесть, пока земля у корней не прогреется до 18°С, развиваться и расти куст винограда будет очень медленно! ( Стоева К.Д. Физиология винограда и основы его возделывания, т.2, стр.10 )

Откуда же повелось копание ям глубиной 80-100см. Всё просто, в южных регионах почва раньше прогревается, и меньше остывает зимой. Следовательно земля там теплее. Закапывая так глубоко виноград они также спасают его от перегрева летом, так как рост корней стремительно замедляется при нагревании выше +36°С. Также, чем глубже тем больше влаги в земле и меньше придется в последствии поливать.

Кроме того, голова высаженного саженца должна быть на 10-15 см ниже общего уровня почвы и вокруг нее должна быть лунка для поливов растения. Заглубленная посадка во многом облегчает укрытие виноградных кустов на зиму.

Определившись с размерами посадочной ямы, приступают к ее устройству. При рытье ямы верхний плодородный слой земли нужно складывать в одну сторону от ямы, а нижний, менее плодородный в другую. Выкопанную яму необходимо заполнить. Как лучше это сделать? На дно ямы нужно засыпать слой плодородного грунта, сверху насыпать слой перегноя или компоста, несколько литров древесной золы, 200-300 г азофоски (в отсутствие таковой сгодится любое комплексное удобрение). Добавлять в посадочные ямы азотные удобрения нет особого смысла, потому что они быстро вымываются из почвы. Их лучше в будущем использовать для проведения подкормок. Часто виноградари задаются вопросом, сколько вносить в посадочную яму перегноя или компоста. Опыт многих виноградарей свидетельствует о том, что чем больше внесено в посадочную яму органических удобрений, тем более мощным вырастает посаженный виноградный куст. Поэтому рекомендуемые нормы внесения перегноя в посадочную яму в количестве 0,5-1 ведра явно недостаточны для обеспечения виноградного растения на длительное время питательными веществами. Если перегной или компост хорошо перепревшие, то внесение их до одной трети всего объема посадочной ямы вполне оправдано. Так для ямы размерами 1х1 м и глубиной 0,5 м внесение 10-15 ведер перегноя или компоста вполне достаточно. Все засыпанные компоненты в посадочной яме тщательно перемешивают и сверху засыпают менее плодородной почвой. Подготовленную таким образом яму несколько раз заливают водой, чтобы почва в ней осела. Через две-три недели можно будет приступать к посадке саженцев. Для их посадки в такой яме достаточно будет только ее немного разрыть для того, чтобы установить саженец и его расправить корни. Потом засыпать его почвой до уровня будущей головы куста и полить.

Посадка саженцев винограда в ямы вполне оправдана, если высаживаются одиночные кусты. Если закладывается виноградник рядами, то кусты высаживать лучше в траншеи. Какие преимущества имеет такая посадка винограда? Главное преимущество в том, что увеличивается объем хорошо заправленной удобренной почвы в посадочных траншеях, образуется больше места с рыхлой плодородной землей, которая даст возможность хорошему развитию корней. Посадка в траншеи саженцев во многом благоприятно сказывается на качестве полива в дальнейшем виноградника. В траншеях вода более равномерно распределяется и быстро поступает к большему количеству корней, чем в отдельной посадочной яме. Особенно это важно при устройстве капельного орошения. Траншеи для посадки винограда роются аналогично ямам, глубина их будет зависеть от типа почв, а ширина должна быть как можно большей, до 1 м и более. Заправляют удобрениями (органическими и минеральными) траншеи так же, как и ямы. И заправлять их желательно не только в месте посадки будущего саженца, но и по всей их протяженности. В этом случае запас питательных веществ за счет внесения большего количества удобрений в траншею будет большим, а это даст возможность развиваться более мощным и урожайным виноградным кустам в будущем.

Читать еще:  Как удержать влагу в почве

Таким образом, закладка высокопродуктивного виноградника возможна только при соответствующей подготовке посадочных ям или траншей. Мероприятие это затратное, требующее много времени и сил, но позволит получать высокие урожаи ягод винограда на многие годы вперед.

Если вы все-таки решили рыть яму, то также не забудьте сделать дренаж и установить трубу. Это приведет к увеличению проходимости воздуха и позволит обеспечить поступление воды сразу к корням.

В дальнейшем это решит массу проблем: при корневой подкормке минеральные удобрения сразу поступят в растение; при поливе не будет излишнего испарения воды, этим вам удастся избежать возможное развитие различных грибковых заболеваний. При поливе через трубу уменьшается вероятность солнечных ожогов от брызг.

Посадка винограда в траншеи

Сегодня, 03.04.2013, открыл виноград и извлёк его из коробов. Завтра начинаю сухую подвязку. Предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик про этот процесс. Извлечением винограда занимается мой помощник Юра, а я — за оператора.

Съёмка велась планшетом, да ещё и в вертикальном формате, так что получилось эдакое «подглядывание в щель», ну тут уж не обессудьте!

По просьбам читателей блога, сегодня, 19 января 2014 года, размещаю фотографии укрытых на зиму коробов:

И общий план виноградника:

Завтра, точнее, сегодня ночью, по прогнозу, пойдёт снег, который укроет дополнительно вес виноградник и защитит лозу зимой.

Похожие записи и статьи:

Комментарии (34) для Виноград в коробах

Здравствуйте Игорь Владимирович, Я у себя на винограднике внедряю шатровую шпалеру(старую веерную я переформировал на шатровую), но вот беда т.к. у меня ранее была веерная то расстояние меж кустами осталось местами свыше 3м и междурядье 2,5м при такой пощади у меня чуть шпалера не поломалась от урожая, но в то же время и жирующих побегов было много; прочитав, что под шатровую нужно расстояние меж кустами брать при спаренном 1,25м (одинарном 0,6м) при том же междурядье, Я решил, что весной заложу совмещенный ряд. Прочитав эту статью я запутался, Вы здесь указали расстояние меж кустами 2,5…3м. а не 0,6м(с фото видно, что у Вас одинарный ряд) …подскажите пожалуйста , что Я не правильно понял и актуальны ли сдвоенные ряды.
Отдельное спасибо за статью, Я уж собирался писать с просьбою о разъяснении на этот счет, и тут как по заказу! Большое спасибо!

Здравствуйте, Роман.
Статья написана про короба, поэтому основное внимание уделено именно их устройству. Схема посадки также приведена самая распространённая.
Подробнее пр шатровую шпалеру — в моей статье здесь.
В моём случае расстояние между кустами в ряду — 0,5 метра.
Но Вы не берите это расстояние за аксиому: оно может быть и больше. Главное — золотое правило виноградаря о нагрузке побегами: максимум 8…10 побегов на 1 кв.м. площади виноградника. Вне зависимости от формировки. Она — вторична, это удобство и эстетические вкусы конкретного виноградаря.

Значит я все верно понял , Вашу статью о шатровой шпалере читал — поэтому нагрузку рассчитаю согласно Ваших данных.
А каково Ваше мнение по укрытию коробов т.к. у многих позиции расходятся: с одной стороны агроволокно( с плотн до 50г/м2) а с другой геотекстиль(с плотн до 300г/м2). оба дышат, но 1-й холодноват(если это так), а 2-й дороговат, хотя и долговечнее? Есть ли у Вас какая-нибудь информация?

Я укрываю виноград чёрной плёнкой. Укладываю лозы в короба, фиксирую поперечными планками, распирая их в волны шифера, и раскатываю заранее нарезанные рулоны шириной 0,75м. Прижимаю края профилями. Пока — нормально.

В дополнение укрывки траншеи, в Волгограде пользуются популярностью дуги, на которые укладывается укрывной материал.

Я не вижу в них смысла. Подкладываю под плёнку рейки, обрезки лозы и т.п. чтобы не проваливалась. Этого вполне достаточно.
При моём варианте укрытия лоза глубоко в коробе, не касается плёнки.
Ну а в общем случае, конечно, между плёнкой и лозой должен быть зазор.

Это скорее связано с частыми оттепелями зимой, в результате чего, в промороженную почву вода не впитывается, а заполняет траншеи «всклянь». Лозу укладывают чуть выше края траншеи — это гарантирует почки от вымокания.

Опасность вмерзания лозы в лёд, как по мне, преувеличена. Знаю пару случаев, когда по месяцу вмёрзшая лоза весной давала и листья, и урожай.

Игорь, Вы использовали ранее Y образные шпалеры, но после отказались от них ,все сужу по фото, почему и в чем преимущества данных?

Не понял вопрос. Точнее то, откуда он взялся.
Я никогда не использовал Y-образную шпалеру. Всегда, с 2004 года, пользуюсь шатровой.

Здравствуйте Игорь Владимирович. Не затрудняют ли короба борьбу с сорняками. Удается ли прополоть и взрыхлить землю вокруг кустов?

Здравствуйте, Вадим.
Борьба с сорняками у меня не отнимает много сил.
1. В коробах лежит мульча слоем 5см (в моём случае — шелуха подсолнечника). Проросшие сквозь неё сорняки можно раз в месяц пройти продёргать вручную, или пройтись Раундапом.
2. В междурядьях у меня задернение из тех же «сорняков» с подсевом люцерны, которое я кошу триммером по мере необходимости.

Спасибо за статью и полезные сведения в ответ на мой вопрос.

Игорь, подскажите, чем распилить шифер вдоль??

«Болгаркой» с «алмазным» диском (по камню который). Только сразу респираторами запасайтесь: пыли полно будет!

Добрый день, Игорь Владимирович! Спасибо за статью, очень интересная и полезная информация. Прочитал и сразу захотелось сделать короба на своем участке. Вы пишете, что используете для укрытия черную пленку. Не создает ли она парниковый эффект для лозы в коробах во время февральских оттепелей и ранней весной, способствуя ее более раннему пробуждению? сколько видел подобных укрытий, то в основном люди используют светлые (или прозрачные) материалы для укрытия.

Читать еще:  Гибискус чай каркаде

Так парниковый эффект как раз и создаёт прозрачная или белая плёнка. Парники (теплицы) вы под чёрной плёнкой видели?

Чёрная плёнка не пропускает солнечные лучи, и лоза под ней не греется. Поэтому для укрытия винограда нужно использовать непрозрачные материалы.

Посадка винограда

Главное — правильно выбрать место Для винограда наиболее подходят хорошо прогреваемые и освещенные солнцем места, защищенные от ветра. Лучше всего посадить кусты с южной или юго-западной стороны дома, сарая, забора. Только от стены дома необходимо отступить 1,5-2 м. Среди ровных или имеющих склон участков предпочтение надо отдать южным или юго-западным склонам. При желании на любом участке можно сделать небольшую перепланировку за счет подсыпки грунта или выемки излишнего, чтобы получился желаемый склон. Хорошее место для винограда – в центре незагущенного, светлого плодово-ягодного сада.

Как приготовить почву?

Виноградное растение может расти на одном месте не один десяток лет, поэтому почва готовится основательно. Наиболее подходящие – рыхлые, хорошо прогреваемые высокоплодородные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине 1,5-2 м.

К тяжелым суглинистым или глинистым почвам добавляется речной песок, перегной, а иногда гравий или мелкий щебень. Тогда она станет рыхлой и воздухопроницаемой. Если почвы на участке торфянистые или песчаные, то добавляют суглинистую плодородную землю. Самое оптимальное соотношение компонентов почвенной смеси будет следующим: суглинок, песок, гравий и перегной в соотношении 1:1:1:1. В этом случае на всю глубину расположения корней самопроизвольно устанавливается слабо-кислая до нейтральной среда (pH 5.5-7.0), которая наиболее благоприятна для выращивания винограда.

Посадочный материал

Для посадки чаще всего используются однолетние одревесневшие саженцы. Они хорошо приживаются, активно растут и быстро вступают в плодоношение.

Выращенные из черенков нормальной длины, они должны иметь от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50-60 см. Росяные корни перед посадкой срезают. При недостатке посадочного материала, особенно новых дефицитных сортов, саженцы выращиваются из укороченных одно-двухглазковых черенков и имеют длину менее 50 см.

Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком.

Посадка

В посадочные ямы

Большинство садоводов предпочитают сажать сажкнцы в посадочные ямы. Глубиной они должны быть 60-70см, а диаметром – не менее 50-60 см. Готовят ямы за месяц – два до посадки саженцев. При копке ямы наиболее плодородный верхний слой почвы складывается с одной стороны, а нижнии, как правило, глинистыи – с противоположной. Когда яма выкопана, на дно вносят 1,5-2 ведра перегноя, 250-300 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести 1-1,5 кг древесной золы, а при отсутствии перегноя – 3-5 ведер компоста. Затем яму досыпают плодородной огородной землей. Для лучшей аэрации желательно добавить песок в соотношении 5:1 или 4:1. Такую посадочную яму заливают 2-3-мя ведрами теплой воды и накрывают полиэтиленовой пленкой для усадки почвы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для лучшей приживаемости саженцы вымачивают около суток в теплом растворе гетероауксина или гумата натрия: на 5 л воды – 0,5 таблетки гетероауксина или 0,5 чайной ложки гумата натрия.

На специальной гряде

Хорошие результаты дает метод выращивания виноградных растений на специально подготовленных грядках, в которых почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Садовую землю тщательно смешивают с песком и перегноем, хорошо заправляют суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на м 2. Из этой смеси делают гряду шириной 1 м и высотой 30-35 см. Предварительно на дно насыпают гравий. Хороший дренаж особенно необходим, если почвы тяжелые. Такая гряда, расположенная с востока на запад, особенно защищенная с северной стороны забором, стеной, хорошо прогревается на глубину корней за счет высокой теплопроводности почвы. Атмосферные осадки быстро поступают к корням растений, а не испаряются с поверхности гряды, охлаждая почву на 2-3 *С. Такую гряду не надо рыхлить после дождей. Но даже на ней почва прогревается выше +10 *С только на глубину 35-40 см. Поэтому саженцы на гряду высаживают на глубину 20-25 см, что обеспечивает хорошее развитие и раннее плодоношение кустов. Возможно, более высокая гряда лучше бы прогревалась, но при этом будет труднее укрывать растения на зиму.

ВНИМАНИЕ!

При малой двухрукавной формировке используют загущенную схему посадки. Так как каждый куст занимает лишь 1,5 м2, то расстояние между кустами будет минимальным – около 1м.

В траншеи

Глубина и диаметр траншеи должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее. После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают теплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Лучшее время посадки – весна

Саженцы с закрытой корневой системой сажают весной и летом.

Схема размещения

При закладке виноградника в виде целой плантации важно учесть расстояние между рядами и между кустами в ряду. Можно рекомендовать следующие схемы посадки растений: 2×1; 2×1,5; 2×2; 2,5×2; 2,5×2,5; 3×1,5; 3×2; 3×3 м.

Эти схемы могут изменяться в зависимости от конкретных условий. Так, на плодородных и поливных земельных участках кусты винограда размещают реже, а на малоплодородных и богарных – чаще. Реже сажают виноград и в районах укрывного виноградарства. Сорта, обладающие большой силой роста,следует размещать с большим расстоянием между кустами, а слаборослые – с меньшим.

При посадке кустов винограда на подготовленных грядах или вдоль стен и при высоком размещении прироста расстояние между растениями сокращают до 1м.

Советы знатоков

1. Желательно гряду или отдельно посаженные растения огородить бутылками из темного стекла, погруженными горлышками в почву на расстоянии 6,5 м от кустов. Такой прием способствует еще большему прогреванию почвы. В солнечный день бутылки нагреваются до 50 X и теплый воздух, расширяясь, выходит из бутылок и как своеобразный насос насыщает землю теплом и воздухом.

2. Для полива и подкормки кустов винограда делают между ними дренажные колодцы из асбоцементных или полиэтиленовых труб диаметром 50-150 мм и длиной 35-40 см. Трубы установлены до упора в нижний слой гравия. Это облегчает проведение поливов и подкормок, так как вода и растворы поступают непосредственно к корням без смачивания поверхности гряды и, следовательно, без понижения ее температуры. Сохраняется тепло, меньше расходуется воды при поливе, исчезает необходимость часто рыхлить землю на гряде, так как не образуется сухая корка, можно совмещать поливы с корневыми подкормками. Вот какие преимущества дает устройство дренажных колодцев в сравнении с поверхностным поливом.

Читать еще:  Антуриум болезни листьев лечение

Способ посадки

-при вертикальной посадке у саженцев срезают верхние (росяные) корни, а основные укорачивают до 10-12 см.

-при наклонной посадке саженцев (под углом 45*) корни не обрезают.

-при посадке с сильным наклоном оставляют все корни, укорачивая их до 10 см. Наклон должен быть на север. При этом один или два побега саженца остаются своими основаниями в земле и превращаются в подземный ствол.Оставляемые верхние глазки должны быть ниже уровня почвы на 5 см, что обязательно для укрывной зоны, чтобы не допустить образования надземного штамба.
Пятка (основание) саженца должна находиться от поверхности почвы на глубине 25-45 см. На песчаных, супесчаных почвах глубина посадки увеличивается.

Саженец устанавливают в яму, аккуратно расправляют все корни, прижимая их к земле и одновременно засыпая плодородной почвенной смесью. После засыпки ямы до половины и легкого уплотнения почвы проводят полив теплой водой, лучше дождевой с раствором гумата натрия. После ее впитывания яму засыпают доверху, уплотняют, мульчируют. Для защиты от возвратных заморозков, которые нередки в северных районах, накрывают саженцы нетканым материалом или пленкой. Если молодые нежные побеги все же подмерзли, не торопитесь расстраиваться, так как позже распустятся угловые почки глазка. Правда, в этом случае интенсивность приростов будет слабее.

Самая высокая приживаемость у посадочного материала с закрытой корневой системой.

Посадка винограда в яму с трубой.

Посадка саженцев винограда в специально подготовленную яму имеет ряд преимуществ перед обычной посадкой в лунку. Если у вас хорошо дренируемая почва с толстым плодородным слоем (50 см и более), возможно, такой способ не оправдает затраченного труда; но, в большинстве случаев, именно посадка в специально подготовленную яму поможет вырастить полноценный, отлично плодоносящий куст, устойчивый к болезням, засухам и морозам.
Преимущества посадки в яму с трубой:
– Исключается поверхностный полив, вследствие чего угнетаются сорняки и болезнетворные грибки, сокращается популяция вредителей.
– Предотвращается развитие росяных корней, повышается морозостойкость растения.
– Полив и удобрение через трубу позволяет заметно сократить объем поливной воды и расход удобрений, т.к. вода и питательные вещества доставляются точно по адресу, в корневую систему, а не растекаются по поверхности.
– Корневая система растения развивается в оптимальном направлении – вглубь и вширь, при этом постоянно рыхлый верхний слой способствует хорошей аэрации.
– На бедных и слабопроницаемых почвах – это единственный способ вырастить хороший куст винограда и получить с него обильный урожай.

Подготовку ямы следует начинать как минимум за 2-3 дня, а лучше за неделю до посадки саженца. Опытные виноградари готовят ямы под весеннюю посадку с осени.

1. Выберите оптимальное место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, в меру проветриваемым, на него не должны попадать стоки с кровли и дождевых труб (летом это предотвратит излишнее увлажнение листвы и кистей, а зимой образование наледи в лунке). Занимаемая площадь – от 0,5 до 1,2 кв.м.

2. Приготовьте необходимые материалы. Ниже даны расчеты для ямы 1х1х1м. Скорректируйте расчеты, исходя из размеров вашей ямы. Глубина ямы зависит от климатической зоны, в которой расположен ваш виноградник. – от 50 см в северных регионах до 1,5 м в жарких и засушливых. В условиях Алматинской области, например, глубина ямы должна составлять 1-1,2 м.

Нам потребуется:
a. Ведро промытого песка.
b. 4-5 ведер перегноя.
c. Пол-ведра древесной золы или 200-250 г. суперфосфата
d. Чернозем. Количество зависит от того, насколько у вас толстый верхний плодородный слой. Если слой совсем тонкий – потребуется больше; если 40-50 см и более, то не потребуется совсем.
e. 2 ведра дренажной смеси. Подойдет щебень, ПГС или керамзит.
f. Дренажная труба диаметром от 5 до 12см. Оптимальный вариант – канализационная пластиковая труба 70мм. Длина трубы равна глубине ямы + 10 см.
g. Булыжники мелкой и средней фракции и/или битый обожженный кирпич, из рассчета, чтобы полностью покрыть дно ямы.
h. Немного полусгнившей органики (перепрелая солома, трава, листва), так же из расчета, чтобы покрыть площадь ямы слоем толщиной 5-7 см.
i. Мульчирующий материал, в разумных количествах. Мульча должна быть достаточно рыхлая, чтобы не перекрыть доступ воздуха.
j. Кусок вязальной проволоки и полипропиленовый мешок, какие обычно используют для мусора и сыпучих материалов (который пропускает влагу и воздух). Проверьте мешок – залитая в него вода должна довольно быстро вытекать через поры стенок.

3. Выкопайте яму нужной глубины. Землю, которую вы будете извлекать, не следует сваливать в одну кучу, разделите ее на 2 части. Верхний, плодородный слой отложите отдельно, нижний – отдельно.

4. Подготовьте дренажную трубу. Для этого засыпьте в мешок с пол-ведра дренажной смеси, вставьте нижний конец трубы в дренаж и плотно обмотайте мешок проволокой, чтобы предотвратить его сползание с трубы во время установки. Установите трубу на дно ямы мешком вниз, рядом со стенкой или в один из углов ямы (не менее 20 см от будущего саженца) и закрепите ее, чтобы не уронить в ходе дальнейших манипуляций. Проще всего временно привязать ее к перекинутой через яму палке. Выложите дно ямы булыжником, а поверх булыжника равномерно засыпьте оставшуюся дренажную смесь. Дренажный слой готов.
Поверх дренажного слоя постелите слой органики, чтобы предотвратить заиливание дренажа вышележащими слоями. Верхний конец трубы нужно закрыть подходящим колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов и лишнее испарение влаги.

5. Разделите приготовленный перегной на 2 части. Первую часть смешайте с золой (или суперфосфатом) и уложите в яму поверх органики. Вторую часть смешайте с верхним плодородным слоем из п.3, и, если потребуется, добавьте чернозем. Сколько добавить чернозема, можно определить по верхнему уровню этого слоя. Он должен быть на глубине примерно 40 см от краев ямы.

6. Наконец, последний слой. Песок + нижний слой почвы из п.3, толщина слоя не более 20 см. Таким образом, поверхность ямы должна оказаться на 20 см ниже уровня почвы. (см. Рис.1)

7. Выливаем в яму 2-3 ведра воды и оставляем минимум на 2-3 дня, лучше неделю. Если пропустить этот шаг, в дальнейшем, при оседании почвы возможен обрыв корней саженца. К моменту высадки саженца почва в яме должна уплотниться, а верхний слой просохнуть до рассыпчатого состояния и не прилипать к лопате.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector