Trudizdoma.ru

Посадка плодово-ягодных растений

Посадка плодово-ягодных растений

Все о благоустройстве сада, участка, огорода!

Посадка

Посадка .Плодовые растения можно сажать как весной (апрель — первая декада мая), так и осенью (октябрь). Раннеосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед весенней. Длительная теплая погода осенью способствует образованию новых корней у посаженных растений, поэтому к весне они уже подготовлены к вегетации. Однако косточковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапывают на участке. При размещении растений на садовом участке необходимо строго учитывать биологические особенности каждого вида и сорта и почвенно-климатические условия. Очень важно обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы растений и хорошую освещенность крон, а также создать условия для нормального ухода за насаждениями.
Плодовые растения различают по мощности развития надземной части и корневой системы. Яблоня, например, образует высокую широкую крону и мощную корневую систему. Крона и корни вишни занимают значительно меньший объем. Ниже приведена примерная схема размещения растений на садовом участке с учетом этих особенностей

Схема размещения растений на садовом участке

Ямы для посадки плодовых деревьев готовят заблаговременно: не позднее чем за две недели до посадки, чтобы вынутая почва хорошо проветривалась, а уложенная в яму как следует осела. Ямы копают шириной 1-1,5 м и глубиной 0,5—0,7 м в зависимости от толщины и качества окультуренного слоя почвы, особенностей корневой системы растений и рельефа участка.

Последовательность выполнения операций при посадке плодового дерева

На многих участках для посадки растений используют привозной грунт, так как бедная почва (песчаная,тяжелая глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормального роста и хорошей продуктивности растений.Если же почва на участке достаточно плодородна, то при копке ямы верхний, плодородный, ее слой выбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, — в другую см.рис. Затем яму заполняют почвой верхнего слоя.Туда же вносят 3—4 ведра органических удобрений и тщательно перемешивают их с почвой.
Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, разрыхляя его на полный штык лопаты. В центр ямы устанавливают кол, вбивая его до устойчивого положения. Кол должен быть толщиной 5-6 и длиной 130-150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обуглить (обжечь).
Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 7-10 см (7-10 ведер), что улучшает водный режим. Затем яму заполняют дерновой почвой, к которой добавляют 3— 4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тщательно перемешивают. Минеральные удобрения вносить в ямы не рекомендуется, так как они задерживают укоренение саженцев и рост растений. Перед посадкой все растения следует тщательно осмотреть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы выдерживают в воде 1-2 суток, а перед посадкой обмакивают в глиняную или земляную болтушку (смесь глины или почвы с водой 1:1).
Саженец устанавливают с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 3—5 см выше уровня почвы, тщательно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале саженец слегка встряхивают, затем утаптывают землю. Этот прием повторяют несколько раз, с тем чтобы лучше заполнить пустоты вокруг корней. После посадки в пределах границы ямы делают лунку и поливают растение водой (2-3 ведра) . Затем приствольный круг мульчируют перегноем,
некислым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см). Деревце привязывают к колу мягким обвязочным материалом. При сухой погоде через 10—15 дней после посадки необходим повторный полив. Пересадка растений из питомников в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, в результате чего нарушается физиологическое равновесие между надземной и корневой частями саженца. Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При этом уменьшается поверхность испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2—1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Побег-конкурент центрального проводника вырезают на кольцо. Независимо от
срока посадки растений обрезку осуществляют только ранней весной, до распускания почек

Схема обрезки дерева после
посадки:
1 – места обрезки; 2 — лунка; 3 —
мульчирующий материал

При осенней посадке для защиты от морозов и грызунов стволы и основные ветви обвязывают плотной бумагой, мешковиной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные круги окучивают на высоту 30—40 см землей, взятой из междурядий. Весной обвязку снимают, разо-кучивают саженцы, восстанавливают поливные круги, белят стволы известью, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают и рыхлят почву, поливают растения. Уход за плодовыми деревьями включает следующие агротехнические мероприятия: содержание почвы под деревьями, удобрение, обрезку, орошение,защиту от вредителей и болезней и др.
Содержание почвы в междурядьях . На участках с ровным рельефом и достаточно плодородной почвой в первые годы после посадки междурядья можно использовать для выращивания земляники, овощных и цветочных травянистых культур.По мере роста деревьев корневая система основной культуры разрастается и занимает все большее пространство и культуры-уплотнители становятся конкурентами. Поэтому через 2-3 года временные растения из междурядий нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, или под задернением, под черным паром в сочетании с искусственным задернением. На участках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не вредит нормальному росту и плодоношению деревьев.
На участках неровных, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. Для предотвращения эрозии почвы, смыва плодородного слоя почву в междурядьях на таких участках следует содержать под постоянным задер-нением. Однако для поддержания в междурядьях постоянного залужения нужно дополнительно вносить азотные удобрения (2,5—3,5 кг мочевины на 100 м2), часто поливать и скашивать травы. В первой половине лета траву следует скашивать с интервалом в две недели, а начиная с августа и осенью — через 20—30 дней. Скошенную траву оставляют на месте или используют для мульчирования приствольных кругов под деревьями.
В первые 5—7 лет почва под деревьями должна быть свободной от растительности. Поэтому частые прополки — одно из основных мероприятий по уходу за культурными растениями.
Удобрение . Состав, дозы и способы удобрения зависят от обеспеченности почвы питательными веществами; от размеров кроны и возраста плодовых деревьев и от способа содержания почвы в междурядьях.
Наиболее ценные органические удобрения для семечковых пород — навоз, компост, торфонавозная смесь. Они не только содержат все необходимые для растения элементы питания, но и улучшают физические свойства почвы.
В таблице приведены примерные нормы внесения удобрений.

Дозы органических и минеральных удобрений в расчете на одно плодовое дерево

Органические удобрения можно применять и весной, и осенью. На легких песчаных почвах полезнее вносить удобрения весной. При осеннем сроке внесения они легко и быстро разлагаются и вымываются осенними дождями и весенними талыми водами. В тяжелых глинистых почвах органические удобрения разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Удобрения, внесенные весной, не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Органические удобрения применяют один раз в 2-3 года, причем навоз и компост следует сразу заделывать в почву. Место и дозы внесения минеральных удобрений должны строго соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга для молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых — на 2,5 м.
Минеральные удобрения – суперфосфат, хлорид калия, калийную соль — вносят осенью. Азотные удобрения рекомендуется применять только весной, лучше сразу после таяния снега. Все удобрения немедленно заделывают в почву. На плодородных почвах норму органических удобрений можно уменьшить в 1,5—2 раза.
Орошение . Большая часть нашей страны находится в районах достаточного увлажнения: здесь выпадает от 550 до 700 мм осадков в год. Однако нередко июнь, июль и август бывают засушливыми; в такие периоды необходим полив
растений, особенно произрастающих на песчаных и суперпесчаных почвах. Кроме того, поливать растения необходимо в мае – июне, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки. При длительной сухой погоде осенью (в конце сентября—октябре) нужно обильно полить растения, что повысит их зимостойкость. Норму полива на каждое растение устанавливают в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в засушливый период. Необходимо обеспечить промачивание почвенного горизонта. Если сад не задернен, то после каждого полива поверхность почвы рыхлят.
Поливать лучше в вечерние часы, так как в это время снижается испарение влаги из почвы. Желательно подогреть воду.

Читать еще:  В какую землю сажать замиокулькас

Плодовый сад: базовые принципы планировки

Планирование фруктового сада помогает посадить плодово-ягодные культуры с наибольшей эффективностью. Правильная разбивка и умное размещение культур помогает получить хороший урожай, предупреждает болезни и повреждение вредителями.

Планировка фруктово-ягодного (плодового) сада — важнейшая задача, решая которую не следует торопиться. От садового планирования будет зависеть урожайность плодово-ягодных культур, их здоровье и взаимодействие между собой.

Базовые принципы планирования сада помогут заложить фундамент для будущих поколений — сад сажается не на один год и даже не на десятилетие. Поэтому стоит подойти к планированию с должным пиететом. Все работы следует разделить на подготовительные, основные и заключительные, чтобы полностью контролировать процесс закладки сада.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя поиск места для садового участка, либо определение наиболее подходящего места на имеющемся участке.

Начать стоит с определения ориентации участка относительно сторон света. Ориентирование поможет составить план, с учетом освещенности. Как известно, интенсивность освещения растений больше на Юге, а на Севере — освещенность минимальная, ведь Солнце никогда не бывает на Севере в Северном полушарии Земли.

Итак, прежде всего надо определить южную сторону сада. Определили? Теперь посмотрите, нет ли там высоких строений, заборов, деревьев. Если есть, в полдень определите длину тени от них и место в саду, которое попадает в тень. 22 июня желательно составить карту теней, когда высота Солнца в полдень будет максимальной. Карта теней поможет определиться с посадкой теневыносливых растений.

Определение уровня грунтовых вод — следующий этап планирования фруктового сада. Сад нельзя закладывать в низком месте там, где уровень грунтовых вод ближе Кроме того, в низину будут скатываться потоки холодного воздуха и вода при таянии снега и льда.

Итак, в идеале, фруктовый сад должен располагаться на освещенном, солнечном, южном пригорке, вдали от строений и заборов.

Участок для сада надо очистить от камней, диких кустарников, пней и другого мусора, а затем глубоко вспахать землю с переворотом пласта.

Когда взойдут сорняки проведите работу по их удалению и разровняйте участок так, чтобы можно сделать разметку под плодовые культуры и вбить колышки с названиями будущих насаждений.

Малина сильно разрастается с годами. Это надо учитывать при планировке. Фото: Gardenoholic

Если вы незнакомы с физико-химическим состоянием садовой почвы, то стоит сделать анализ в химической лаборатории. Анализ почвы необходим для планирования необходимости внесения удобрений, поливов и других мероприятий.

Если почва бедная, то под осеннюю, окончательную обработку почвы, следует внести предварительно рассчитанные дозы удобрений. Не стоит удобрять весь участок без проведения анализов, проще внести удобрения в посадочные ямы, вместе с перегноем, гашеной известью, препаратами от вредителей и болезней.

Когда почва готова к посадке саженцев плодово-ягодных растений, завершается подготовительный этап разбивки сада.

Составление схемы посадки плодово-ягодных культур

Составление схемы посадки растений надо начинать с особенностей размещения сада: за домом, перед домом или сбоку дома. Именно размещение дома и приусадебных строений оказывает влияние на снегозадержание. В идеале насаждения планируют так, чтобы снег равномерно распределялся между ними по всему саду.

Следует распределить имеющиеся саженцы по светолюбивости. Помните, облепиха, черноплодная рябина и красная смородина не плодоносят в тени, обладая повышенными требованиями к освещению. Поэтому не стоит сажать их в тени соседского забора или бани.

Растения плохо растут при недостатке света, поэтому в саду должно быть светло и просторно

Так или иначе, все садовые растения плохо растут при недостатке света, хуже плодоносят и плохо зимуют, повреждаясь морозами. Если по соседству уже имеется фруктово-ягодный сад, то следует планировать посадку растений так, чтобы соседские растения не оказались в тени ваших деревьев через несколько лет. Ягодники высаживают на расстоянии 1 м от соседского забора, а плодовые деревья — на расстоянии

Необходимо высаживать сорта вишни, жимолости и облепихи с разным сроком цветения отдельным массивом в приграничных зонах участков, создавая благоприятные условия для опыления и лучшего плодоношения растений.

В саду стоит выделить место для выращивания черники. Фото: The Spruce

Например, для жимолости, которая является самобесплодной культурой, до сих пор не определены лучшие сорта опылители, а значит эффективное опыление жимолости может быть достигнуто только при выращивании множества сортов.

Посадка плодово-ягодных растений с учетом опыления пыльцой с разных садовых участков способствует повышению урожайности яблони, груши, смородины и других растений.

Аллелопатию тоже никто не отменял, поэтому стоит сосредоточиться на совместимости растений между собой. Ведь растения будут расти рядом в течение всей жизни.

Известно, что все растения всегда выделяют из корней в почву, а из наземной части в воздух и на поверхность земли соединения, которые для одних растений могут быть токсичными, а для других — нейтральными или даже стимуляторами.

Если приходилось корчевать пни деревьев или кустов, росших на участке до разбивки сада надо обязательно знать вид этих растений. Дело в том, что после корчевки в почве всегда остаются длительно гниющие остатки корней.

Выделения остатков обычных древесных лесных растений не влияют на рост высаживаемых фруктово-ягодных растений. Однако выделение гниющих остатков плодовых растений, например, семечковых длительно оказывают угнетающее воздействие на вновь высаживаемые новые семечковые растения, но не сказываются на росте здесь косточковых плодовых растений. То есть в подобных случаях требуется замена саженцев одной породы на другую, терпимую к выделениям остатков гниющих корней.

Влаголюбивые растения следует сажать недалеко от водных источников, чтобы не создавать себе головную боль на десятилетия вперед.

Посадка растений — заключительный этап планировки

Когда составлена подробная схема посадки приступают к завершению разбивки сада — к посадке растений. Желательно, чтобы вся схема была перенесена в натуру и закреплена на местности при помощи колышков с наименованиями культуры.

Для весенней посадки фруктово-ягодных культур посадочные ямы выкапывают осенью предыдущего года, для осенней посадки — весной нынешнего. За полгода грунт и удобрения хорошо перемешиваются естественным путем и созревают — образуется полезная микробиологическая среда.

Яма должна быть круглой, а стенки ямы вертикальными. Вынутый грунт нельзя сваливать в одну кучу и перемешивать. Грунт, вынутый с разных глубин, различается по плодородию.

Круглая форма посадочной ямы хорошо подходит для развития корневой системы растений. За посаженными растениями проще подкармливать — проще определить границы роста горизонтальных корней.

Круглая форма посадочной ямы идеально подходит для развития корневой системы саженцев. Фото: fermilon.ru

Контуры будущей ямы намечают лопатой, вырезая полоску дерна. Грунт, вынимаемый из ямы, кладут на толстый полиэтилен, размером 3×4 метра, разложенный слева и справа от посадочной ямы.

Питательный грунт надо приготовить заранее из торфа, компоста, дерновой земли. Примерный расход на каждую яму — 300 кг питательной смеси.

Могут понадобиться песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых — песок).

Нельзя добавлять в почвенную смесь свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция.

Читать еще:  Простой рецепт трюфелей

Торф можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Не стоит сильно заглублять корневую шейку

Оптимальная кислотность почвы (pH):

  • для яблони —
  • для груши —
  • для сливы и вишни —
  • для малины и ежевики —

Если почва кислая в почвенную смесь добавляют граммов древесной золы на 1м 2 .

Дернину по периметру нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленовой пленки. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Желаю успехов в разбивке сада! Вопросы задавайте в комментариях!

Посадка плодово-ягодных растений

Все о благоустройстве сада, участка, огорода!

Посадка

Посадка .Плодовые растения можно сажать как весной (апрель — первая декада мая), так и осенью (октябрь). Раннеосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед весенней. Длительная теплая погода осенью способствует образованию новых корней у посаженных растений, поэтому к весне они уже подготовлены к вегетации. Однако косточковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапывают на участке. При размещении растений на садовом участке необходимо строго учитывать биологические особенности каждого вида и сорта и почвенно-климатические условия. Очень важно обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы растений и хорошую освещенность крон, а также создать условия для нормального ухода за насаждениями.
Плодовые растения различают по мощности развития надземной части и корневой системы. Яблоня, например, образует высокую широкую крону и мощную корневую систему. Крона и корни вишни занимают значительно меньший объем. Ниже приведена примерная схема размещения растений на садовом участке с учетом этих особенностей

Схема размещения растений на садовом участке

Ямы для посадки плодовых деревьев готовят заблаговременно: не позднее чем за две недели до посадки, чтобы вынутая почва хорошо проветривалась, а уложенная в яму как следует осела. Ямы копают шириной 1-1,5 м и глубиной 0,5—0,7 м в зависимости от толщины и качества окультуренного слоя почвы, особенностей корневой системы растений и рельефа участка.

Последовательность выполнения операций при посадке плодового дерева

На многих участках для посадки растений используют привозной грунт, так как бедная почва (песчаная,тяжелая глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормального роста и хорошей продуктивности растений.Если же почва на участке достаточно плодородна, то при копке ямы верхний, плодородный, ее слой выбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, — в другую см.рис. Затем яму заполняют почвой верхнего слоя.Туда же вносят 3—4 ведра органических удобрений и тщательно перемешивают их с почвой.
Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, разрыхляя его на полный штык лопаты. В центр ямы устанавливают кол, вбивая его до устойчивого положения. Кол должен быть толщиной 5-6 и длиной 130-150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обуглить (обжечь).
Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 7-10 см (7-10 ведер), что улучшает водный режим. Затем яму заполняют дерновой почвой, к которой добавляют 3— 4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тщательно перемешивают. Минеральные удобрения вносить в ямы не рекомендуется, так как они задерживают укоренение саженцев и рост растений. Перед посадкой все растения следует тщательно осмотреть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы выдерживают в воде 1-2 суток, а перед посадкой обмакивают в глиняную или земляную болтушку (смесь глины или почвы с водой 1:1).
Саженец устанавливают с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 3—5 см выше уровня почвы, тщательно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале саженец слегка встряхивают, затем утаптывают землю. Этот прием повторяют несколько раз, с тем чтобы лучше заполнить пустоты вокруг корней. После посадки в пределах границы ямы делают лунку и поливают растение водой (2-3 ведра) . Затем приствольный круг мульчируют перегноем,
некислым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см). Деревце привязывают к колу мягким обвязочным материалом. При сухой погоде через 10—15 дней после посадки необходим повторный полив. Пересадка растений из питомников в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, в результате чего нарушается физиологическое равновесие между надземной и корневой частями саженца. Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При этом уменьшается поверхность испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2—1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Побег-конкурент центрального проводника вырезают на кольцо. Независимо от
срока посадки растений обрезку осуществляют только ранней весной, до распускания почек

Схема обрезки дерева после
посадки:
1 – места обрезки; 2 — лунка; 3 —
мульчирующий материал

При осенней посадке для защиты от морозов и грызунов стволы и основные ветви обвязывают плотной бумагой, мешковиной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные круги окучивают на высоту 30—40 см землей, взятой из междурядий. Весной обвязку снимают, разо-кучивают саженцы, восстанавливают поливные круги, белят стволы известью, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают и рыхлят почву, поливают растения. Уход за плодовыми деревьями включает следующие агротехнические мероприятия: содержание почвы под деревьями, удобрение, обрезку, орошение,защиту от вредителей и болезней и др.
Содержание почвы в междурядьях . На участках с ровным рельефом и достаточно плодородной почвой в первые годы после посадки междурядья можно использовать для выращивания земляники, овощных и цветочных травянистых культур.По мере роста деревьев корневая система основной культуры разрастается и занимает все большее пространство и культуры-уплотнители становятся конкурентами. Поэтому через 2-3 года временные растения из междурядий нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, или под задернением, под черным паром в сочетании с искусственным задернением. На участках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не вредит нормальному росту и плодоношению деревьев.
На участках неровных, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. Для предотвращения эрозии почвы, смыва плодородного слоя почву в междурядьях на таких участках следует содержать под постоянным задер-нением. Однако для поддержания в междурядьях постоянного залужения нужно дополнительно вносить азотные удобрения (2,5—3,5 кг мочевины на 100 м2), часто поливать и скашивать травы. В первой половине лета траву следует скашивать с интервалом в две недели, а начиная с августа и осенью — через 20—30 дней. Скошенную траву оставляют на месте или используют для мульчирования приствольных кругов под деревьями.
В первые 5—7 лет почва под деревьями должна быть свободной от растительности. Поэтому частые прополки — одно из основных мероприятий по уходу за культурными растениями.
Удобрение . Состав, дозы и способы удобрения зависят от обеспеченности почвы питательными веществами; от размеров кроны и возраста плодовых деревьев и от способа содержания почвы в междурядьях.
Наиболее ценные органические удобрения для семечковых пород — навоз, компост, торфонавозная смесь. Они не только содержат все необходимые для растения элементы питания, но и улучшают физические свойства почвы.
В таблице приведены примерные нормы внесения удобрений.

Дозы органических и минеральных удобрений в расчете на одно плодовое дерево

Органические удобрения можно применять и весной, и осенью. На легких песчаных почвах полезнее вносить удобрения весной. При осеннем сроке внесения они легко и быстро разлагаются и вымываются осенними дождями и весенними талыми водами. В тяжелых глинистых почвах органические удобрения разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Удобрения, внесенные весной, не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Органические удобрения применяют один раз в 2-3 года, причем навоз и компост следует сразу заделывать в почву. Место и дозы внесения минеральных удобрений должны строго соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга для молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых — на 2,5 м.
Минеральные удобрения – суперфосфат, хлорид калия, калийную соль — вносят осенью. Азотные удобрения рекомендуется применять только весной, лучше сразу после таяния снега. Все удобрения немедленно заделывают в почву. На плодородных почвах норму органических удобрений можно уменьшить в 1,5—2 раза.
Орошение . Большая часть нашей страны находится в районах достаточного увлажнения: здесь выпадает от 550 до 700 мм осадков в год. Однако нередко июнь, июль и август бывают засушливыми; в такие периоды необходим полив
растений, особенно произрастающих на песчаных и суперпесчаных почвах. Кроме того, поливать растения необходимо в мае – июне, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки. При длительной сухой погоде осенью (в конце сентября—октябре) нужно обильно полить растения, что повысит их зимостойкость. Норму полива на каждое растение устанавливают в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в засушливый период. Необходимо обеспечить промачивание почвенного горизонта. Если сад не задернен, то после каждого полива поверхность почвы рыхлят.
Поливать лучше в вечерние часы, так как в это время снижается испарение влаги из почвы. Желательно подогреть воду.

Читать еще:  Как развести глоксинию из листа

О сроках посадки плодовых и ягодных растений

Закончился нынешний осенний период продажи саженцев плодовых и ягодных растений. Но, как и ранее, все местные и центральные печатные издания для садоводов и многие специалисты рекомендовали все приобретенные осенью саженцы плодовых растений сразу высаживать на постоянное место. Естественно, о том же самом говорили производители и реализаторы саженцев, что вполне объяснимо. Производителям и реализаторам нужно как можно быстрее реализовать максимальное количество саженцев и получить прибыль. Тем более что в процессе зимовки у производителей часть саженцев по разным причинам может получить повреждения или быть утрачена совсем.

О нежелательности осенней посадки большинства плодовых растений в нашей Свердловской области я писал и говорил неоднократно. Но ситуация нисколько не меняется. Поэтому я решил еще раз привести соображения о сроках посадки саженцев плодовых и ягодных растений такого авторитетного специалиста по практическому садоводству и плодоводству, как В.И. Сусов. Он является известным ученым, в течение очень многих лет возглавлявшим Мичуринский сад Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) в Москве. Указанные соображения о сроках посадки взяты из статьи В.И. Сусова, опубликованной два года назад в общероссийской газете «Ваши 6 соток». Хочу также сразу уточнить, что все предложения и рекомендации даются В.И. Сусовым применительно к условиям Центрального региона России, а именно Московской и соседних с ней областей, чьи климатические условия значительно мягче, чем в Свердловской области.

Так, в отношении истории со сроками посадки плодовых и ягодных растений в России В.И. Сусов пишет: «В старину в помещичьих и крестьянских питомниках саженцы выкапывали и продавали желающим их приобрести в основном рано весной. Посадка саженцев в это время обеспечивала их стопроцентную приживаемость и хороший рост уже в том же году. В советское время в связи с закладкой колхозных и совхозных садов на больших площадях перешли в основном на осеннюю посадку, так как весной не успевали с ней управиться, что приводило к низкой приживаемости саженцев и плохому их росту. К сожалению, последняя традиция сохранилась до сих пор. Более того, в погоне за малоопытными покупателями питомники выкапывают и реализуют саженцы слишком рано (в конце августа – самом начале сентября), когда они биологически еще не созрели и не подготовились к выкопке».

Судя по печатным материалам многочисленных авторов, включая и авторитетных, в разных печатных изданиях, осенний срок посадки всех садовых растений в средней зоне садоводства считается даже основным. Само собой, производители саженцев в соответствии с данным указанием начинают реализацию саженцев с конца августа и ведут ее до конца октября. При этом наши уральские авторы в местных печатных изданиях уповают на очень долгую, по их мнению, уральскую осень, достаточную для хорошего восстановления корней вновь посаженных саженцев. Но как обстоят дела в действительности? Вот что пишет по этому поводу В.И. Сусов: «Некоторые садоводы считают, что если выкопку и посадку плодовых деревьев проводить в сентябре, то молодые корни успевают отрасти к зиме. Однако, по моим 50-летним наблюдениям в Мичуринском саду ТСХА, такие мнения ни разу не подтвердились. В условиях Московской области корни плодовых деревьев начинают отрастать только весной в теплой и влажной почве, а корни ягодных кустарников при оптимальных условиях могут отрастать и осенью, поэтому ягодники лучше сажать в эту пору»
.
В Свердловской области восстановление корневой системы саженцев плодовых растений осенней посадки еще более усугубляется меньшей длительностью и большей холодностью нашей осени, о чем я писал в своей статье «Октябрь – месяц очень рискованный для посадки» («УС» №44/2008 г.).

В какие же сроки рекомендует В.И. Сусов проводить посадку плодовых и ягодных растений в более благоприятном для садоводства Центральном регионе России? Он пишет: «Саженцы с открытой корневой системой высокозимостойких сортов (яблони – Долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и другие; груши – Лада, Чижовская и другие) обычно высаживают осенью в оптимальные сроки для региона». При этом он рекомендует после посадки делать обязательную защиту ствола посаженных саженцев от ожогов и морозов, а после выпадения снега делать высокое окучивание ствола снегом. Далее он пишет: «Ягодные и декоративные кустарники предпочтительнее сажать осенью, а вот розы и другие слабозимостойкие породы (например, айва японская) – весной. Породы и сорта плодовых деревьев, не отличающиеся высокой зимостойкостью (большинство сортов яблони, груши, а также вишни, сливы, абрикоса, черешни, миндаля махрового, ореха грецкого и других), высаживать осенью очень рискованно, они могут подмерзнуть и погибнуть». Но, говоря о целесообразности весенней посадки большинства садовых растений, В.И. Сусов оговаривает: «Малозимостойкие плодовые деревья лучше высаживать весной. Правда, возникает одна проблема: осенний выбор саженцев значительно богаче. А весной питомники часто предлагают остатки от осенней реализации. Кроме того, в весенний период очень сжаты сроки посадки. Саженцы надо успеть высадить сразу после их пробуждения, до начала сокодвижения или в самом его начале. В связи с этим я рекомендую осенью саженцы деревьев вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни, миндаля махрового, грецкого ореха, шелковицы и других теплолюбивых культур, а также не отличающихся высокой зимостойкостью сортов яблони и груши прикопать на участке, а посадить их на постоянное место весной, как можно раньше, на предварительно подготовленные с осени посадочные места (клумбы или посадочные ямки).»

Таким образом, В.И. Сусов на основании своего очень длительного и богатого опыта однозначно рекомендует для Московской области делать посадку осенью только высокозимостойких сортов яблони и груши с обязательным утеплением их стволов утепляющими материалами и снегом. Посадку саженцев яблони и груши сортов, не обладающих высокой зимостойкостью, а также саженцев всех других плодовых растений, таких как вишня, слива, алыча, абрикос, черешня и другие, и саженцев разных теплолюбивых плодовых, ягодных и орехоплодных растений проводить только весной, приобретая эти саженцы осенью и сохраняя их до весенней посадки в прикопе. Еще в большей степени все указанные рекомендации В.И. Сусова относятся к срокам посадки саженцев всех садовых растений на постоянное место в Свердловской области. Поэтому считаю нужным, чтобы и начинающие, и опытные садоводы задумались и сделали раз и навсегда для себя правильный выбор сроков посадки саженцев плодовых, ягодных и орехоплодных растений на постоянное место.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector