Trudizdoma.ru

Летняя обрезка плодовых деревьев

Правила и приемы летней обрезки плодовых деревьев

Садоводы отлично знают, что обрезку плодовых деревьев проводят в весенний период. Обычно, это конец февраля и март — месяцы, когда, с одной стороны, уже нет сильных морозов, с другой стороны, до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, уместна летняя обрезка плодовых деревьев. Её, чаще всего, проводят для молодых деревьев с целью их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах это обрезки.

Для чего нужна летняя обрезка?

Проводимая летом обрезка плодовых деревьев, может сформировать полноценно развитую крону, приблизить период плодоношения, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Довольно часто летнюю обрезку проводят для подмерзших деревьев. Отличить ранней весной подмерзшие ветви от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то их нужно будет отрезать. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета.

Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности. И наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. Если почки расположены так, что появившиеся из них побеги в дальнейшем придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется при помощи обычного садового ножа: ее нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.

У основания каждой почки есть дополнительные, так называемые спящие почки. Обычно их две. После гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому их также нужно удалять вместе с основной. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, не затронув камбиальные слои. В этом случае ранка быстро зарастет.

Удаление лишних почек принесет дополнительную пользу: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек следует применять на молодых растениях возрастом два или три года. У таких растений из почек обычно образуются побеги. У взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, довольно сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не использовать.

Пасынкование

Данный прием схож с операциями, проводимыми с овощными культурами. Сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом как для молодых , так и для взрослых растений.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. Если побеги растут таким образом, что в дальнейшем будут загущать крону, то их можно либо выломать целиком (если они идут от главного побега), либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.

Прищипка

Обычно этот прием применяют к молодым побегам, но не удаляют побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять-десять сантиметров.

Этот прием позволит остановить рост побега в длину и будет стимулировать его созревание и утолщение. К осени побег обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая.

Данный прием прост и позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Побеги, которые подвергаются прищипке, чаще всего растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны. Этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Прищипку лучше проводить в июле. Если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.

Выломка побегов

Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению вглубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить данную операцию в июне, то побеги легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, также можно использовать и секатор. К июле такие побеги могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно обработать садовой краской или садовым варом.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Отгибание ветвей

Этот прием используется как для молодых, так и для более взрослых плодовых деревьев. На вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и риск излома в месте сгиба побега будет минимальным. Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним оттяжки из шпагата, крепкой веревки или проволоки. Под место крепления оттяжки на побег нужно обязательно подложить кусочек или другого мягкого материала чтобы не повредить сам побег. Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола.

Читать еще:  Какой горшок нужен для глоксинии

Cпустя четыре-пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. Можно ослабить натяжение веревки и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении,то веревку или проволоку можно убрать.

Заключение

В статье приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, не стоит бояться летней обрезки. В этот период растения достаточно податливы, а удаление зеленых побегов положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.

Если говорить о влиянии летней обрезки на плодовое дерево, то замечено, что ее плодовые деревья переносят даже легче весенней. Делаем вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, пренебрегать ею точно не стоит.

Летняя обрезка плодовых деревьев

Сохраняя урожай

Обрезку плодовых деревьев проводят, как правило, рано весной до распускания почек. При этом приходится удалять нежелательные, по соображениям садовода, ветви в кроне, а ведь на их рост растение в предыдущие годы затратило энергетические ресурсы: питательные вещества из почвы, продукты фотосинтеза листового аппарата.

Не знаю как у вас, уважаемые коллеги, а у меня рука, вооруженная секатором, всегда с дрожью приближается к ветке, которую предстоит срезать. Чтобы уменьшить число ветвей, срезаемых весной, я в своей садоводческой практике применяю летнюю обрезку, с помощью которой предупреждаю развитие нежелательных ветвей уже в начале их роста, сохраняя питательные вещества на формирование урожая.

Во время летней обрезки провожу пинцировку, отгибаю ветви, выламываю побеги, перевожу вертикально растущие ветви на боковое горизонтальное ответвление.

Пинцировка – это прищипка травянистых побегов. Ее провожу до одревеснения побегов, когда их верхушки еще травянистые. Прищипываю верхушку побега с двумя-тремя верхними развивающимися листочками, оставляя не менее четырех-пяти хорошо развитых листьев. Делаю это обычно во второй-третьей декаде июня. Если появляются новые боковые побеги, прищипку повторяю, оставляя при этом не менее трех-четырех листьев.

Пинцировку применяю в основном при формировании кроны молодых деревьев, чтобы задержать рост отдельных сильнорастущих побегов. Прищипываю не все побеги, а только конкурентов центрального проводника, побеги продолжения сильно растущих скелетных ветвей для соподчинения со слаборазвитыми, побеги утолщения на штамбе, вертикально растущие побеги внутри кроны (волчки), побеги в нежелательных местах и на периферии кроны, а также побеги, растущие в виде острых развилок, один из которых прищипываю.

Отгибание веток провожу для изменения их ориентации в пространстве. Этот прием позволяет изменить направление роста ветви, а также ускорить плодоношение отдельных ветвей у сортов, которые долго не плодоносят. Чем ближе к горизонтальному положению ориентирована ветвь, тем медленнее она растет и тем больше на ней коротких плодовых образований типа кольчаток, прутиков, букетных веточек, шпорцев – и тем больше на них закладывается цветковых почек.

Отгибать можно ветви разных возрастов, но лучше – двулетние и неодревесневшие побеги. Отогнутые до горизонтального положения ветви я подвязываю шпагатом к соседней ветке, стволу или к колу, забитому в землю. Нельзя допускать перетяжек (врезания шпагата в кору), поэтому подвязку периодически ослабляю, а когда ветвь примет устойчивое горизонтальное или пониклое положение, подвязку снимаю.

При отгибании ветви нельзя придавать ей дугообразное положение. В противном случае на вершине дуги отрастут нежелательные вертикальные побеги волчкового типа, и эффект отгибания пропадет.

Удаление волчков. После сильной весенней обрезки плодоносящих деревьев, особенно после вырезания части ствола и крупных скелетных ветвей при снижении кроны, появляется множество восстановительных побегов волчкового типа. Такие побеги, достигшие длины 10-15 см, я обязательно выламываю у их основания еще неодревесневшими. Они выламываются легко, и ранка быстро зарастает. При повторном появлении побегов в этих местах кроны я их снова удаляю. Если побеги по какой-то причине одревеснели, то их все равно надо удалить этим же летом с помощью секатора или садового ножа.

Лишние побеги внутри кроны я выламываю, предупреждая их загущение.

Летняя обрезка. Обычно сильно подмерзшие зимой деревья весной я не обрезаю, поскольку трудно определить окончательные зоны повреждения ветвей. Обрезку можно отложить до следующего года, но можно сделать это и летом, когда будут заметны очаги повреждения и места отрастания ветвей. Деревья с поврежденными скелетными ветками и центральным проводником обрезаю до здоровой части, соблюдая по возможности соподчинение ветвей.

Если у молодых деревьев штамб погиб выше уровня снега и крона начала засыхать, то ее я срезаю до здоровой части штамба или на уровне появившегося побега выше места прививки.

В июне-июле, пока побеги еще не одревеснели, можно проводить работы по формированию кроны плодовых деревьев, руководствуясь общими правилами. Но могут быть и нестандартные решения. В июне прошлого года на одной из груш-двухлеток по какой-то причине центральный проводник не развивался (бывает и такое), а скелетные ветви росли хорошо, обгоняя центральный проводник. После долгих раздумий я взял крайнюю верхнюю скелетную ветвь и подтянул ее до строго вертикального положения (сделать это особого труда не составило, ибо ветви были полуодревесневшими и достаточно гибкими) и зафиксировал в этом положении при помощи отрезка доски и двух бечевок. Осенью, в сентябре, фиксатор я снял, ветвь сохранила строго вертикальное положение. Этой весной не потребовалось никаких вмешательств секатором для формирования кроны.

Часто летнюю обрезку применяю в августе для прекращения роста сильно развитых однолетних приростов, достигших длины 40-50 см и более. Как правило, такие чрезмерно выросшие побеги не успевают к зиме хорошо сформироваться и одревеснеть и в суровые зимы вымерзают. Августовская пинцировка приводит к своевременному прекращению вегетации побега и полному одревеснению его к зиме. Этот прием применяю не только на яблонях, но и на груше, вишне, сливе, алыче.

Советую всем садоводам: чаще наблюдайте за своими садовыми питомцами, воспользуйтесь моими советами, и тогда вам не придется применять секатор для формировки кроны будущей весной.

Виктор Фельк, садовод-опытник, г. Петрозаводск, Карелия

3 вида летней обрезки плодовых деревьев

Облагораживание сада проводится для улучшения внешнего вида, стимуляции плодоношения и роста. У летней обрезки плодовых деревьев есть как сторонники, так и противники. В большинстве случаев ее воспринимают как дополнительную и поверхностную. Но пренебрегать методом не стоит, поскольку при правильном выполнении состояние дерева улучшается.

Виды обрезки

В зависимости от времени проведения процедура может быть летней, осенней, зимней или весенней. Летом обрезать деревья нужно по нескольким причинам. По целям проведения выделяют обрезки:

  • формирующая, направленная на образование прочного скелета, проводится в период роста и развития дерева;
  • для плодоношения, которая позволяет обновить растущие веточки, увеличить урожай;
  • регулирующая, сохраняющая баланс между ростом и плодоношением, проводится во время активного развития плодов;
  • поддерживающая прореживает крону, рекомендуется к проведению в июле или августе;
  • омолаживающая подойдет неспособным больше расти старым деревьям;
  • санитарная удалит сухие и больные ветки.
Читать еще:  Чем удобрять драцену

Преимущества и недостатки летней обрезки

Процедура необходима в ряде случаев, хотя и проводится более поверхностно, чем осенью. Плодовые деревья можно обрезать летом для получения следующих преимуществ:

  • при удалении быстро вырастающих веточек питательные вещества направятся деревом для образования и развития плодов;
  • в этот период легче оформить крону, чтобы всем веточкам было достаточно солнечного света, а также для создания удобных для сбора урожая условий;
  • удаление молодых побегов оказывает омолаживающее действие на фруктовые деревья, стимулирует их на развитие новых веточек;
  • обрезка лишних побегов создает комфортные условия для вызревания плодов, служит профилактикой появления злокачественных наростов на листочках;
  • летняя процедура стимулирует формирование и рост новых почек, уменьшает излишнее разрастание побегов.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников летом имеет и некоторые недостатки:

  • формирование лиственных почек на веточках уменьшается;
  • рост и развитие плодовых деревьев могут немного замедлиться;
  • неправильно проведенная процедура приведет к уменьшению плодоношения, в некоторых случаях послужит причиной гибели растения;
  • вегетативный период затягивается.

Технология

Можно ли делать обрезку плодовых деревьев летом, как провести процедуру без негативных последствий, каким растениям она требуется – знают только опытные садоводы. Новичкам бывает сложно определить необходимость обрезки, в какой период она нужна и для каких именно экземпляров. По этой причине желательно тщательно изучить все нюансы процедуры, выбрать из всевозможных способов наиболее подходящий в данном случае.

Летом обрезку плодовых деревьев можно сделать с помощью прореживания и укорачивания. Техники проведения процедуры делятся на виды:

  1. срез на почку;
  2. срез на кольцо;
  3. срез на боковое ответвление.

Кроме них, применяются дополнительные операции – пинцировка (прищипка), пасынкование, наклон и удержание ветвей в нужном положении.

Срез на почку используется для стимуляции развития раскидистых ветвей у кустарников и плодовых деревьев. При загущенности центра для расширения кроны проводится обрезание на внешнюю почку, заключающееся в укорачивании до почки, смотрящей в сторону от центра. Для того чтобы поднять нижние веточки, усилить центральную часть у раскидистых деревьев, применяется обрезка на внутреннюю почку, направленную к центру.

Срез на кольцо нужен для удаления толстой ветки целиком. Часто используется при санитарной и омолаживающей обрезке. Срез на боковое ответвление (на перевод) считается менее травматичным, применяется для изменения направления роста с одних побегов на другие. Обрезаются все недееспособные веточки, функции которых начинают выполнять боковые ответвления.

Пинцировка – отсечение верхней части годичного побега садовыми ножницами или секатором. Процедура проводится над 3-5-м настоящим листочком, когда длина веточки составляет примерно 15 см. Если после прищипки начали рост пазушные почки, то короткие побеги следует оставить, а длинные снова удалить.

Пасынкование – корректировка, выполняемая выламыванием молодых побегов. Процесс восстановления при этом происходит быстрее, чем при обычной обрезке более толстых ветвей. Удаление побегов этим способом производится при длине не более 4-5 см.

В случае ослабленного растения или при необходимости лишь немного подкорректировать наклон ветвей их можно привязать под нужным углом толстой веревкой к колышку в земле. При этом петля делается свободная, чтобы при утолщении побега нитка не впивалась и не деформировала ветку.

Обрезанные в июне или начале июля деревья уже к концу августа должны полностью восстановиться. В летний период у плодовых сортов активно вырабатывается сок, помогающий ранам быстро затянуться и зажить, препятствующий проникновению в место среза инфекций.

Требуется обрезка не только старых растений, но и саженцев плодовых деревьев. Процедура проводится с первого года после посадки и позволяет сразу формировать правильную крону, удобную для сбора урожая. Желательно, чтобы созревшие плоды можно было доставать с земли, высота взрослого дерева не должна превышать 3 м.

Как правильно резать

Для проведения подрезки деревьев понадобятся специальные, хорошо заточенные инструменты – маленькая ножовка с разведенными зубьями и тупым кончиком, а также секаторы разных размеров. Для обработки среза нужен садовый вар, наносимый тонким слоем на рану. Каждая техника имеет свои нюансы и особенности проведения. От правильности осуществления обрезки зависит конечный результат, отсутствие негативного воздействия на растение.

Срез на почку нужно делать немного скошенным, не дальше 0,5 см от почки. Длинный пенечек будет препятствовать заживлению ранки, а низкая обрезка может повредить почку. Если внутри среза древесина имеет темноватый окрас, то веточка отмирает, следовательно, нужно укорачивать до появления светлого оттенка или побег целиком.

При срезе на кольцо следует удалять ветку по верхнему краю кольцевидного наплыва у ее основания. Сначала немного подпилить снизу, чтобы при обрезке не повредилась кора. Если ветка слишком толстая и длинная, сначала отпилить ее на расстоянии 25-30 см от ствола, а потом удалить оставшуюся часть. Неровный или рваный срез обязательно зачистить. Нельзя спиливать вместе с кольцом или оставлять пенек, поскольку могут образоваться загнивание, растрескивание коры и сердцевины, засыхание ветки, появиться дупло.

При срезе на перевод удаляется только часть ветви, при которой ее рост направляется на сильные ответвления, растущие в желаемом направлении. Для этого следует выбрать сильный боковой отросток и удалить все, что находится выше этой веточки. Удалять так, чтобы плоскость среза была продолжением оставленного отростка.

Волчки и вилки

После весенней обрезки летом появляется много молодой поросли на ветвях. Мощные, направленные вертикально побеги, выросшие из спящих почек на старой древесине, называются волчками. Большое количество данных отростков может быть особенностью сорта растения, а также сигнализировать о чрезмерной обрезке или заболевании. Волчки вырастают быстро, ветвятся. Плодоношения от них можно дождаться только через несколько лет, зато крона получается сильно загущенной. Поэтому их следует удалять с помощью среза на кольцо.

Оставить нужно только у старых деревьев, где на новый волчок можно заменить остановившие рост ветви.

Вилками называются прошлогодние побеги. Удаляются они с целью прореживания кроны, поступления достаточного количества солнечного света к плодам. Если обрезалось много побегов, особенно толстых, нужно обязательно обрабатывать место среза садовым варом, подкормить растение. Возможно применение биостимуляторов роста.

Читать еще:  Валлота прекрасная: уход и размножение

Летом обрезка плодовых деревьев проводится как дополнительная процедура к весеннему прореживанию. Важно соблюдать технику, правильно выбирать лишние побеги. Ослабленные растения сильно подрезать нельзя. Если дерево заражено вредителями или инфекцией, нужно сначала избавиться от них. При нехватке питательных веществ – внести удобрения.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 – 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 – 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 – 5 лет они гибнут.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector