Trudizdoma.ru

Как размножить рододендрон

Размножение рододендронов черенками

Более простым методом вегетативного размножения рододендронов по сравнению с прививкой является черенкование. Однако этот метод применим не ко всем видам и сортам, ибо многие из них трудно укореняются или не укореняются вообще.

В последние годы работа селекционеров направлена на то, чтобы вывести такие сорта, которые легко размножались бы черенками. Проблема размножения черенками пока практически решена лишь для рододендрона Симса (тепличных азалий). Вопрос о размножении черенками рододендронов открытого грунта в последнее время стоит особенно остро, так как в Латвийской ССР выведено много перспективных гибридов, которые желательно быстро размножить. Опыт, накопленный зарубежными и отечественными специалистами, показывает, что черенкование может стать одним из основных методов размножения сортов и гибридов вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта. Практика показывает, что если черенкование проводится в срок, то количество укоренившихся растений достаточно велико. Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применять стимуляторы роста. Как показывают результаты исследований многих авторов, самым эффективным стимулятором роста при размножении рододендронов черенкованием является р-индолилмасляная кислота. С успехом можно применять также риндолилуксусную кислоту (гетероауксин), анафтиловую и янтарную кислоты. Стимуляторы роста обычно применяют в виде раствора, пудры или пасты в соответствующей концентрации.

В Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки высокая укореняе-мость черенков рододендронов достигнута при использовании в качестве стимулятора гетероауксина в виде раствора концентрацией 150—200 мг/л. Концы черенков выдерживали 12 часов в растворе гетероауксина, затем высаживали в стандартные пикировочные ящики и помещали в парники с двойными рамами (голландского типа).

Черенки рододендронов можно укоренять непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают слой толщиной 10 см верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1:1. Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см. Сверху насыпают слой чистого, грубого речного песка толщиной 2 см, обильно поливают подготовленный субстрат, а затем сажают в него заблаговременно подготовленные и обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов.

В зарубежных странах рододендроны открытого грунта до последнего времени размножали черенками в основном в парниках голландского типа (с двойными рамами). В процессе укоренения черенков двойные рамы играют очень большую роль. После посадки черенки обильно поливают, парник очень плотно накрывают рамами (на полосках войлока). Первая (нижняя) рама парника должна лежать горизонтально. Верхняя рама притеняется. В полностью закрытом состоянии парник находится 2—3 недели. Если температура и влажность под нижней рамой оптимальные, то на стекле видны мелкие капли конденсированной воды.

В последние годы вместо двойных рам все чаще и чаще применяют полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков и черенкование

Черенки для размножения рододендронов следует брать от побегов текущего года. Для черенкования берется только верхушка побега. Побег должен быть оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). В климатических условиях Латвийской ССР молодые побеги готовы к черенкованию примерно в середине июля. Черенки должны иметь длину 5—10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Это необходимо для уменьшения испаряющей поверхности листьев черенка. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. Листья с нижней части черенка удаляют острым ножом, иначе после черенкования в субстрате они подгнивают. На черенке должно остаться 4—6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1—2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем черенки выдерживают в растворе стимулятора роста (указано выше) или обрабатывают их нижнюю часть стимулятором в виде пудры. Затем проводят черенкование. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см. Затем большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку. Во избежание уплотнения субстрата, не следует его прижимать к черенку сверху. Чтобы убедиться в том, что черенок посажен правильно, его нужно слегка потянуть за верхние листья. Если черенок оказывает еле ощутимое сопротивление, значит, он посажен правильно, если же черенок легко вытаскивается, значит, субстрат недостаточно уплотнен вокруг черенка. Посаженные черенки хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к ним, заполнив все пустые места. После черенкования парник немедленно накрывают рамами. Если черенков немного, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или в парниках голландского типа.

Уход за черенками

Теплицы и парники, в которых находятся высаженные черенки, притеняют. В теплую и солнечную погоду рамы на некоторое время снимают, чтобы с них стекла конденсированная вода и в теплице или парнике обновился воздух. Затем черенки опрыскивают водой из расчета 10 л на 100 м 2 площади и ставят рамы на место. В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах. Уход за черенками должен быть регулярным, независимо от погодных условий. Сразу после черенкования необходимо устроить затенение. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения черенков. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков. По утрам рамы поднимают, под них ставят подставки, высоту которых постепенно с каждым днем увеличивают. Если черенки при открытых рамах не вянут, рамы снимают совсем. После укоренения черенки следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть. Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5—8° С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся черенков появляются цветки, их следует выломать, что способствует росту молодых побегов. В мае—июне укорененные черенки высаживают в парники, которые притеняют. Местом высадки укорененных черенков может быть не только парник, но и грядка в открытом грунте. Высадив укорененные черенки в открытый грунт, поверх грядки ставят ящик без дна, в результате чего получается что-то похожее на парник. После укоренения растений ящики снимают.

Если вечнозеленые рододендроны предполагается черенковать в теплицах, то наиболее подходящим временем для этого являются октябрь и ноябрь. В этом случае в качестве черенков используют полностью вызревшие верхушки побегов. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как для летнего черенкования. После черенкования черенки опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта — начала апреля. О температурном режиме уже говорилось. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

Читать еще:  Как вырастить крупные яблоки

Из вечнозеленых рододендронов этим методом хорошо размножаются кэтевбинский и понтийский, а также сорта, в основе которых лежат эти виды, рододендроны Каннингема (‘Cunningham’s White’) и Ледебура. Опыт вегетативного размножения вечнозеленых рододендронов черенками показывает, что лучше других укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками. Несмотря на то что многие сорта вечнозеленых рододендронов можно размножать черенками, это делается не всегда. Имеются наблюдения, что некоторые слаборастущие сорта, размноженные черенками, хорошо растут, но плохо цветут.

Rhododendron ‘Cunninghams White’

Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут. Черенкование — основной метод размножения подавляющего большинства сортов рододендрона Симса.

Подводя итоги сказанного, можно отметить, что размножение вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта черенкованием наиболее перспективный метод в климатических условиях Прибалтики. При выведении новых сортов рододендронов следует обращать особое внимание на формирование не только таких признаков, как декоративность и зимостойкость, но и такого, как хорошая размножаемость, особенно черенками.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ РОДОДЕНДРОНЫ

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Читать еще:  Гибискус крэнберри краш

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

Как размножить рододендрон

Способы размножения рододендронов.При селекционных разработках новых сортов рододендронов широко применяются различные способы прививок и скрещивания. Для массового разведения в питомниках применяют и семенной, и вегетативный способ их размножения. А на садовых участках максимально быстро размножить растение можно отводками и делением куста. Т.о. культурные разновидности рододендронов можно размножить черенками, отводками, семенами, делением корневой системы и прививкой.

Размножение семенами
Семена высевают весной. В качестве емкости для посадки можно использовать ящики либо плошки. В целях дезинфекции их внутреннюю поверхность рекомендуется обработать насыщенным раствором марганца. Далее посадочные контейнеры заполняют торфяно-песочной почвосмесью. Ввиду малого размера семян их не погружают в землю, а распределяют по поверхности, присыпая сверху промытым речным песком.

После внесения семян им требуется обильный полив. Для этого лучше всего использовать мягкую дождевую либо талую воду. При поливе водопроводной водой необходимо ее предварительное подкисление (например, щавелевой кислотой из расчета 0,4г/л). Затем для стимуляции ускоренного прорастания ящики накрывают стеклом либо пленкой, после чего их выставляют на подоконник.

При содержании в комнатных условиях всходы можно ожидать лишь спустя месяц, хотя для некоторых видов достаточно и двух недель. После появления первых настоящих листочков сеянцы переносят в прохладное помещение (с температурой около 10С). В таких условиях они менее подвержены болезням.

Молодые всходы рододендронов очень нежные. Субстрат должен быть постоянно увлажнен, но в меру. Даже его кратковременная пересушка может привести к гибели неокрепших растений. При этом чрезмерное увлажнение почвы спровоцирует гниение корневой системы. Поэтому поливать всходы рододендрона лучше через поддон, каждый раз сливая излишки воды.

Для стимуляции развития молодых растений необходимо искусственное увеличение светового дня. Их досвечивают люминесцентными лампами, расположенными на расстоянии 15см. Но не стоит забывать, что растениям требуется не менее 6ч покоя в полной темноте. Зимой подсветку рекомендуется включать за несколько часов до рассвета и настолько же после заката. Летом всходы выносят на открытое пространство, выставляя в притемненном месте.

В середине лета проводят первую пикировку сеянцев. Их пересаживают в другие ящики на расстоянии в 1,5см. До наступления осени они могут находиться в саду. На зиму сеянцы возвращают в помещение с температурой в пределах 18С.

В феврале наступает время повторной пикировки. Теперь сеянцы располагают на расстоянии порядка 4см. Спустя полторы недели необходима внекорневая подкормка гуматом. Летом растения нужно будет подкормить кемирой (1г/л).

Наконец, на третий год сеянцы можно высаживать в сад. Некоторые разновидности рододендронов (канадский, японский, даурский и др.) способны вступить в цветение в этот же год. Но оно будет немногочисленным и слабым. Для направления внутренних резервов растения на развитие побегов эти цветки рекомендуется обламывать. Большинство же разновидностей зацветают на следующий год.

Размножение черенками
В отличие от сеянцев, рододендроны, размноженные черенкованием, зацветают уже на следующий год. Для этого в середине лета нарезают 8см полуодревесневшие побеги. На них оставляют верхнюю пару листьев, а остальные – удаляют. Нижний срез должен быть выполнен под наклоном.

Заготовленные черенки обрабатывают ростостимуляторами. Их необходимо выдержать около 16ч в слабо концентрированном (0,02%) растворе янтарной, индолилуксусной либо индолилмасляной кислоты. Для трудноукореняемых сортов рекомендовано повешение концентрации до 4%.

Пока черенки вымачиваются можно заняться приготовлением субстрата. Для этого можно смешать в равных долях торф с песком либо древесные опилки с песком (3:1). Готовой почвосмесью наполняют посадочный ящик. Черенки погружают под 30° наклоном, заглубляя на 2см. Для поддержания достаточного уровня влажности сверху ящик прикрывается стеклом либо полиэтиленом.

Черенки хорошо укореняются при температуре порядка 24С. Кроме того, им необходимо досвечивание. При благоприятных условиях корневые отростки начнут развиваться спустя полтора месяца.

Темпы укоренения черенков рододендрона во многом зависят от сортовых характеристик. Быстрее укореняются листопадные разновидности, а у вечнозеленых представителей процесс корнеобразования может продлиться более 4-х месяцев. Успешность черенкования даурского рододендрона стремиться к 85% вероятности, процесс заметен на 50-е сутки.

Укоренившиеся черенки доращивают в контейнерах с почвосмесью из кислого торфа и перепревшей хвои (2:1). Спустя две недели после пересадки их подкармливают 2% мочевиной. Температуру содержания понижают до 12С. С наступлением весны молодые растения переселяют в сад. Спустя год им подбирают постоянное место.

Размножение отводками
Для образования отводков необходимо пригнуть к земле вызревший побег и зафиксировать его проволокой. Вскоре в области соприкосновения с почвой начнется стремительный процесс корнеобразования. Так, при закладке отводков рододендрона в начале лета уже к осени на них появляются первые корневые отростки. Спустя год корневая система дочернего растения будет достаточно сформирована и его можно будет отделить от родительского куста.

Т.о., сравнительно с черенкованием размножение рододендронов методом отводков позволяет получить новое растение в три раза быстрее. Кроме того, полученный экземпляр максимально адаптирован к условиям конкретной местности. Благодаря этому он развивается активней, менее подвержен болезням, а, следовательно, не нуждается в повышенном уходе.

Вместе с тем, у данного метода существуют свои недостатки. Во-первых, возможность получения ограниченного количества новых экземпляров. Во-вторых, полученные растения быстрее вырабатывают свой жизненный потенциал и становятся менее долговечными сравнительно с сеянцами.

Читать еще:  Как поливать глоксинию в домашних условиях

Размножение делением кустов
Еще одним возможным методом получения дочерних растений является деление полноценного, хорошо развитого куста на несколько частей. Полученные растения обладают схожими характеристиками, что и при размножении предыдущим методом. Преимущества и недостатки аналогичные.

Размножение прививкой
Помимо вышеперечисленных способов размножить рододендрон можно прививкой. Этот способ особенно удачен для получения более прихотливых разновидностей. Так теплолюбивые сорта, такие как «Purple Emperor», «Pink Pearl», «Azor», «Betly Wormald», «Philip Martigneau» и многие другие, можно усовершенствовать на основе устойчивых к условиям средней полосы рододендронов Смирнова, Шлиппенбаха и др.

Помимо получения растений с повышенной жизнестойкостью, оригинальность данного метода заключается и в возможности вырастить рододендрон, крона которого будет состоять из нескольких сортов. Так, например, на одном растении могут зацвести белые цветки «Britannia» в сочетании с оттенками розовой палитры сортов «Skandinavia», «Purple Emperor», «Britannia» и «Betly Wormald» в дополнении с красными цветками основного растения – рододендрона Смирнова.

Альтернативой может стать выбор сортов с различными сроками цветения. В результате растение будет цвести с конца февраля по июль, после чего возможно ремонтантное цветение осенью.

Наиболее удачное приживление привоя обеспечивает копулировка. Для среза подбираются побеги понравившихся сортов с диаметром, соответствующим побегу подвоя. Совмещенные поверхности срезов фиксируются плотными витками изоленты. На следующий сезон после приживления привитая ветвь может дать цветение.

Необходимо отметить, что привитое растение нуждается в особенном уходе. К числу основных требований по выращиванию рододендронов добавляется необходимость ежегодной пересадки в течение хотя бы первых пяти лет. С каждым разом рекомендуется незначительное углубление корневой шейки. Не стоит забывать о предпочтениях теплолюбивых привитых сортов. Им обязательно необходимо обустроить зимнее укрытие.

Размножение рододендронов

Рододендроны размножаются семенами, черенками (зелеными и полуодревесневшими), отводками, делением кустов и прививкой.

Размножение семенами

Сложности: содержание сеянцев в квартире (3 зимы), зацветание на 4-10 год в зависимости от вида, поддержание температурного и светового режима, пикировки и замены субстрата.

На фото: сеянцы рододендронов

Преимущества: есть возможность пронаблюдать за развитием растений и отобрать для последующего выращивания самые крепкие, красивые и зимостойкие экземпляры

1-й год
К посеву приступают рано весной (конец февраля — начало марта). Семена сеют поверхностно, не заглубляя. Поверхность почвы увлажняют из пульверизатора и накрывают посевы стеклом. Всходы появляются неодновременно, в среднем через 2-3 недели (для каждого вида свой срок).

На фото: рододендрон западный (Rhododendron occidentale), всходы

Почва для посева должна быть пропарена (можно в микроволновке), не содержать извести. Всходы очень нежные, поэтому поливать лучше через поддон.

На фото: сеянцы рододендрона канадского (Rhododendron canadense)

В подкормках всходы не нуждаются. В фазе первых развернувшихся листьев проростки следует распикировать на расстоянии 1,5—2 см друг от друга. Специалисты советуют осенью рассадить сеянцы в горшочки диаметром 3—5 см в субстрат для рододендронов и добавить немного промытого речного песка. На дно горшочков слоем 1,5 см кладут дренаж (мелкие кусочки битого кирпича). Сеянцы нужно укрывать от прямых солнечных лучей. Содержать горшочки удобно в разводной тепличке-парнике, не забывая проветривать и следить за влажностью почвы.

2-й год
Весной сеянцы пересаживают в горшки с большим диаметром (5—7 см) в новый субстрат: 1/4 торфа +1/4 песка +1/2 дерновой земли+ немного хвойной подстилки. После пересадки сеянцы подкармливают слабым раствором (1-3%) удобрения для комнатных растений.

На фото: рододендрон японский (Rhododendron japonicum), сеянцы

Летом горшки можно вынести в сад – прикопать в тени деревьев или кустарников, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей. Один раз за лето можно подкормить сеянцы 5 %-ным раствором удобрений для комнатных растений. С наступлением осенних заморозков сеянцы возвращают в помещение – желательно на застекленную лоджию, в зимний сад или в теплицу, где можно будет поддерживать температуру около +12. +15 С. Рододенроны понтийский, Смирнова и даурский пересаживают в более крупные контейнеры (12 см). Рододендроны кавказский, мелколистный и Кочи нарастают медленно, их можно оставить “на прежних квартирах”.

На фото: рододендрон Фори, или ододендрон розовый (Rhododendron fauriei), сеянцы

3-й год
На лето трехлетние сеянцы вновь прикапывают в тенистое место в сад. Они нуждаются в регулярном поливе и подкормке слабым (4%-ным) раствором удобрения для комнатных растений. На зиму сеянцы опять вносят в помещение.

4-й год
Весной (до распускания листьев) сеянцы можно высадить в сад на невысокие (до 20 см) разводные грядки в полутенистое место и в первое время обеспечить защиту от солнечных лучей. Корневую шейку не заглубляют. Почвенная смесь дожна состоять из двух частей верхового торфа, одной части дерновой земли и одной части песка. Посадки можно замульчировать сосновой корой, торфом, хвойными иголками Желательно продумать и сделать систему капельного полива и обеспечить хороший дренаж. В засушливую погоду приветствуется дождевание кроны. На зиму разводную грядку укрывают лапником и лутрасилом (плотностью 80). На следующий год высаживают на постоянное место хорошо окрепшие и наиболее декоративные растения.

Черенкование

Можно использовать различные типы черенков, которые нарезают из однолетних побегов. Листопадные виды лучше укоренять зелеными верхушечными черенками (с конца весны до начала июня), а вечнозеленые виды лучше укореняются полуодревесневевшими (20-30 июня) черенками. Во всех случаях необходимо использовать стимуляторы корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, янтарная кислота), поскольку укоренение протекает медленно и не с 100% гарантией. Технология такая же, как при черенковании любых кустарников.

Самый распространенный метод – черенкование полуодревесневшими черенками. Для этого верхнюю часть молодых побегов со слабым одревеснением (лишь у основания) нарезают на черенки длиной 5-8 см. Верхушки и нижние листья удаляют, 2-3 верхних обрезают наполовину, чтобы снизить испарение влаги. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому на нижней части можно сделать продольные надрезы и 12-16 часов подержать в растворе стимуляторов корнеобразования. Укоренение в зависимости от вида занимает от 1,5 до-4,5 месяца. Доращивают сеянцы под укрытием и с защитой от прямых солнечных лучей (например, в разводной мини-тепличке). Необходимо следить за уровнем влажности, не забывать периодически проветривать и равномерно увлажнять почву. Весной контейнеры с растениями прикапывают в тенистом месте сада. В засушливую погоду сеянцы благотворно отзываются на дождевание кроны. На зиму саженцы заносят в помещение (оранжерею, застекленную лоджию, зимний сад). На постоянное место высаживают на следующий год.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector