Trudizdoma.ru

Формировка яблони в Сибири

Обрезка яблони осенью в Сибири

Культурные яблони нуждаются в регулярном уходе. Чтобы получить много красивых и ароматных яблок, в обязательно порядке, проводят ежегодное обрезание веток. В условиях Сибири, обрезку яблонь проводят осенью или ранней весной. Если работы закончить весной не успели, можно подрезать ветви осенью. Основные правила, вы сможете прочитать в этой статье.

Содержание статьи:

Польза обрезки яблонь

Не контролируя рост веток, плодовое дерево постепенно загущается. В результате снижается урожайность и в некоторых случаях, прекращается цветение.

Виды обрезки яблонь

Садоводы выделяют три вида обрезки:

Формировочная. Срезают ненужные ветки для формирования ровной кроны деревьев. В результате улучшаются декоративные качества яблони. Упрощается сбор плодов, так как срезают плодовые ветки направленные вверх, а оставляют горизонтальные.

Омолаживающая. Стимулируется рост новых плодовых побегов, после обрезки старых веток. Результат – увеличивается количество плодов, улучшается устойчивость дерева к болезням.

Оздоровительная. Препятствует распространению болезней, благодаря срезанию поврежденных веток. К тому же, после обрезки улучшается циркуляция воздуха в кроне.

Обрезка сухих веток

Сроки обрезки яблони осенью

Осенняя обрезка – более щадящая. В прохладное время года, в срезах не паразитируют вредители и не развиваются болезни. До наступления тепла, раны постепенно заживают. В результате яблоня испытывает наименьший стресс. Поэтому, если имеются сомнения по поводу того, полезна ли осенняя обрезка, можно однозначно ответить: ДА.

Как определить сроки, когда пора заняться обрезкой. На Урале и в Сибири, обычно приступают к обрезке в сентябре, за месяц до наступления заморозков. Важно, чтобы все листочки с дерева опали. Яблоня должна находиться в состоянии покоя, когда полностью остановлено движение сока в ветках и теле растения.

Обрезка по возрасту

Молодые деревья, возрастом до 4-х лет, в обязательно порядке обрезают осенью. Цель обрезки – грамотное формирование кроны. В период с 4 до 20 лет, ежегодно проводят формировочную и санитарную обрезку. Это способствует уменьшению болезней. Старые яблони, возрастом более 20 лет, выдают маленький урожай. Жизненные силы возвращаются путем омолаживающей обрезки. Более подробно, для каждого этапа роста яблони, рассмотрим ниже.

Обрезка молодых яблонь

До четырех лет, яблоня считается молодой. Она еще не плодоносит, а только развивается. Важно на этом этапе, правильно сформировать крону. Как правильно делать обрезку:

  • Однолетние саженцы после посадки в открытый грунт не имеют боковых побегов. Рекомендуется обрезать верхушку, оставив несколько почек на основном стебле.
  • На второй год срезают лишние молодые побеги, оставив 3 боковых ветки. Для быстрого роста, эти ветки укорачивают на 1/3 длины.
  • На третий год, проводят формирующую обрезку. В обязательно порядке срезают ветки расположенные близко к земле, направленные вниз или наоборот близко к основному стволу. Оставляют ветки прошлого года. Укорачивают на 1/3 длины молодые побеги.
  • На четвертый год, срезают ветки, которые загущают крону. Молодые побеги на 1/3 длины укорачиваю. Прошлогодние ветки оставляю не тронутыми.

Укорачивая молодые побеги, нужно следить за тем, чтобы на оставленной веточке, имелись почки роста.

Полезно знать. Современные сорта яблонь, отличаются саморегуляцией наращивания зеленой массы. Старые сорта с пышной кроной, важно впервые годы правильно сформировать.

Обрезка взрослых яблонь

Ежегодно осенью проводят санитарную обрезку: удаляют больные, сухие и надломленные ветки. Также обязательно срезают ветки загущающие крону. В процессе обрезки, рекомендуется придерживаться схеме, которая была разработка опытными садоводами. Несколько схем мы рассмотрим ниже:

Чашевидная схема. На высоте 90 см прищипывается основной побег. Оставляют только 6 скелетных веток. Ежегодно эти ветки укорачивают на 1/3 длины. Это стимулирует рост боковых побегов, на которых в будущем будут расти плоды.

Ярусно-разряженная схема. Скелетные ветки располагаются в 3-4 яруса. В каждом ярусе веточки должны быть короче веток предыдущего яруса.

Схема вертикальной пальметты. Используют для формирования кроны низкорослых яблонь, посаженных рядом со зданием. На стене здания, закрепляют горизонтальные опоры, к которым подвязываются слабые веточки дерева.

Омоложение старых деревьев

Взрослые яблони, возрастом более 20 лет рекомендуется омолодить путем обрезки большей части кроны. Рационально обрезать только здоровые деревья. Больную яблоню молодить не получится.

На протяжении нескольких лет, укорачивают скелетные ветки на ½ длины. В результате крона должна напоминать треугольник. Помните, что нельзя сразу срезать всю ветку. Подрезают поэтапно на протяжении 4-х лет, укорачивая ветку максимум на 2 метра.

После глубокой обрезки, яблоня начинает наращивать пышную зеленую крону. В результате появляются плодовые веточки, которые в будущем дадут урожай. Значительно улучшается качество и увеличивается количество плодов.

Основные правила

Чтобы обрезка причиняла минимальный ущерб растению, нужно придерживаться определенных правил:

  1. Молодые веточки, рекомендуется прищипывать на стадии развития, чтобы в будущем не срезать секатором.
  2. Нельзя оставлять пеньки после обрезки. Срезают ветки максимально аккуратно, не повреждая кору на оставленной ветке или штамбе.
  3. Чтобы не создавать стресс для растения, нельзя в один год срезать более трех крупных веток. Работу делают постепенно, из года в год.
  4. Больные и сухие ветки, обрезают до свежей здоровой древесины.
  5. Крупные срезы замазывают садовым варом. Срезы однолетних побегов, в замазке не нуждаются.
  6. Используют для работы чистый и острый инструмент. Для обрезки молодых побегов секатора. Для крупных веток сучкорез.

Видео:

Соблюдая правила обрезки, даже начинающий садовод сможет достигнуть успеха и в результате получит большой урожай вкусных яблок. Каких либо сложностей, возникнуть не должно. Удачи в садоводстве.

Яблоня: формирование стланцев, размножение, борьба с основными вредителями

Виды стланца

Стланец – тип формирования крупноплодной формы яблони, при котором основную часть несущих ветвей зимой заносит снегом. Растение стелется вдоль земли, все ветви находятся в приземном слое.

Этот способ выращивания рекомендуют для крупноплодных сортов, таких, как Апорт, масса одного плода которого доходит до 600 граммов, а также стандартных сортов Мелба, Жигулевское и так далее. Плодовые образования этих сортов неустойчивы к резким перепадам температур в зимний период. Кроме того, эти растения сильно подвержены солнечным ожогам. Большинство европейских сортов страдает не от низких температур, а именно от перепадов температур. Так, например, сорт Мелба выдерживает температуры до -46-47 градусов. Но в условиях Сибири низкие температуры всегда сопровождаются резкими, до 20 градусов, перепадами в ночной и дневной период. Этого яблоня, конечно, не выдержит. Растения испытывают сильный стресс, многие погибают.

Читать еще:  Выращивание косточковых культур в Сибири: мифы и реальность

Для того, чтобы успешно выращивать крупноплодные сорта яблонь в наших регионах, необходимо формировать их по определенному типу.

Красноярский тип стланца. Это классический, всем известный тип стланца. Саженец плодового растения сажается под углом 45 градусов, чтобы его удобно было формировать. Центральный проводник удаляется, а основные скелетные ветви распределяются по всей поверхности надземной части. Ветви пришпиливаются к земле специальными крючками, таким образом, им придается определенная форма. Те побеги, которые растут вверх, или прищипываются, или обрезаются.

Бахчевый тип стланца. Растение просто сажается под углом, при этом верхние и нижние ветви пришпиливаются в определенном направлении. Такой тип стланцев не трудоемок: при минимуме усилий мы получаем максимум результата. Формируется обрезкой, при которой оставляется часть ветвей, растущих в верхнем направлении, и часть ветвей, растущих в нижнем направлении.

Минусинский стланец – такая форма применяется для крупноплодных, но довольно-таки зимостойких сортов, которые более адаптированы к сибирским условиям. Среди таких сортов Мелба, Декабренок. Они могут хорошо себя чувствовать в зимних условиях длительный период. Мы применяем сланцевую форму для крупноплодных сортов, таких, как Алтайское зимнее, Сувенир Алтая, которые сильно повреждаются в очень суровые зимы.

Болезни яблони

Яблоня – древняя культура, поэтому она собирает очень много болезней и вредителей. Там, где эта культура районирована давно, существует множество болезней яблони, приводящих к ее гибели, таких, например, как черный рак. В Сибири этих болезней относительно немного. Все формы и сорта, которые были выведены в регионе, в основном устойчивы к различным опасным заболеваниям.

Остро проявляются на яблоне две болезни, которые сильно повреждают ее, нарушают товарность плодов, уменьшают срок их хранения или даже приводят к гибели растения.

Размножение яблони

Многие любители отдают предпочтение какому-то определенному сорту, несмотря на то, что появляются новые сорта, которые лучше растут в данных климатических условиях и имеют более вкусные плоды. Любителям не хочется ждать, пока новый саженец вырастет и вступит в плодоношение. Можно поступить проще и вырастить на одном деревне несколько сортов. Для этого используется прививка: вприкладку (очень простой и логичный способ) или улучшенная копулировка.

Для прививки необходим садовый нож, секатор и полихлорвиниловая пленка.

Черенок – однолетний побег – отрезается осенью, как только выпадает первый снег, в это время останавливается сокодвижение. Черенок надо будет сохранить до весны и до распускания почек сделать прививку. Для этого на дереве выбирается твердая ветвь, которая растет отдельно от остальных, чтобы она не затенялась и была более-менее оголена. На ней делается косой срез. На черенке оставляем 3-4 почки, также делаем косой срез. На нем делаем небольшой зарез, такой же зарез делаем на срезе ветки и плотно составляем срезы так, чтобы кора соприкасалась с корой – равняем по одной стороне. Затем обматываем пленкой и сверху замазываем садовым варом. Это простая, доступная каждому садоводу процедура.

На одном дереве вы можете выращивать 5-6 сортов, сколько душе вашей угодно и сколько позволит вам дерево.

На одном дереве могут расти поздние, ранние, крупноплодные, мелкоплодные сорта. Можно создать так называемое дерево-сад, о котором писал еще Мичурин. В верхнем ярусе помещаются зимостойкие сорта, на ветках, которые будет скрывать снеговой покров, прививаются крупноплодные сорта (их надо будет содержать в стланцевой форме). В средней части дерева можно привить сорта средней зимостойкости.

Болезни яблони

Парша листьев и плодов проявляется на плодах черными точками на плодах и сажистым налетом на листьях. Эта болезнь хорошо развивается во влажные годы, особенно, когда растения в саду сильно загущены, не продуваются, когда не проводится обрезка. Споры парши попадают на растения, активно проникают в трещины на плодах и листьях. В результате плоды гниют, иногда даже превращаются в черно-серую массу, а листья осыпаются до срока.

Парша хорошо лечится различными препаратами, препаратов в настоящее время очень много, что-то конкретное я вам рекомендовать не могу.

Я рекомендую именно бордосскую жидкость, потому что она наносит меньше вреда растениям и содержит меньше ядовитой химии, которая остается в плодах.

Первое опрыскивание происходит в период распускания почек.
Второе – перед цветением яблони, когда только-только появляются бутоны, когда они очень плотные и препарат не сможет проникнуть внутрь.
Третье – сразу после окончания цветения.
Четвертое – через 18-20 дней после третьего.

Опрыскивание проводится рано утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Важно своевременно проводить все опрыскивания, особенно первое. Последующие опрыскивания можете не проводить, но первое необходимо, чтобы уничтожить заразу.

Если вы сомневаетесь, что укладываетесь в сроки, можете ограничиться двумя опрыскиваниями: первым и после цветения. Споры парши попадают на листья, закрепляются, но активно развиваться начинают только в оптимальных условиях. Существует шесть рас парши, они классифицированы. Известно, как развивается каждая из них – только при сочетании определенных условий. Если условий нет, болезнь не развивается. Обрабатывая растение, мы предотвращаем создание благоприятных условий для развития парши.

Монилиоз – все считают, что это плодовая гниль, но в действительности это сложное, тяжелое заболевание, которое развивается у яблонь преимущественно в европейской части нашего материка. Оно повреждает не только плоды, но и листья, кору, побеги, цветы, вызывая завядание, усыхание древесины по неизвестным на первый взгляд причинам.

Бывает так, что у яблонь хороших, зимостойких, но неустойчивых к монилиозу сортов в отдельные годы просто выпадают скелетные ветви. Они как будто усыхают сами по себе, чернеют и становятся непригодными для выращивания плодов. Такие ветви необходимо обрезать.

У неустойчивых к монилиозу сортов споры попадают в раны, трещины на древесине, но в основном это заболевание проявляется на плодах, как на самом дереве, так и в плодохранилище. Наиболее сильно поражаются Неженка, Красная Горка, Ананасное, Жар Птица и др.

Читать еще:  Выращивание бальзамина из семян в домашних условиях

Меры борьбы: ежегодно собирать и уничтожать поврежденные плоды и листья. Увидели повреждения – сразу же убирайте, пока не заразились здоровые плоды по соседству. Тщательно собирайте осенью все плоды – те, которые остались на дереве, и те, которые лежат на земле. Данные плоды являются накопителями и разносчиками инфекции.

Химические средства для борьбы с заболеванием: однопроцентная бордосская жидкость или 0,4% хлорокись меди.

Монилиоз возникает на ослабленных растениях, на стволах которых имеются трещины, градобоины. Поэтому важно ухаживать за растениями, поддерживать а саду высокий агрофон.

На FORUMHOUSE вы можете выбрать надежного продавца саженцев яблони, посмотреть видео о том, как делать зимнюю прививку плодовых культур, и почитать статью о том, как делать весеннюю прививку черенком.

Яблони для Сибири — какой сорт выбрать для посадки

При посадке яблонь в Сибири садоводы сталкиваются с двумя основными проблемами: короткое лето, т.е. ограниченный вегетационный период; продолжительные зимы с предельно низкими температурами. Но в начале 21 века вывели морозоустойчивые сорта. Но выбор наиболее подходящего — это всегда компромисс. Для достижения результата приходится жертвовать какими-то характеристиками.

Яблони для Сибири — какой сорт выбрать для посадки

Подходящие сорта

Климат определяет особенности яблоневого садоводства в Сибири. Выбирают в первую очередь разновидности, устойчивые к суровым климатическим условиям.

Выделяют несколько групп:

  • Низкозимостойкие (малозимостойкие), выдерживают морозы до –27°С.
  • Среднезимостойкие, до –35°C.
  • Зимостойкие, до –40°С.
  • Высокозимостойкие, ниже –40°С.

Можно выращивать и сортас малой устойчивостью к морозам, но они должны быть стланцевой или стелющейся формы высотой не более 45-50 см — эти растения полностью укрываются снегом, что и спасает их от холода.

Еще при выборе сорта надо учитывать сроки созревания яблок и то, как они будут использоваться. Их можно поделить на:

  • летние — для районов с коротким летом, созревают в конце июля – августе, плохо хранятся (от 10 до 40 дней), предназначены для употребления в свежем виде;
  • осенние сорта, созревают в начале–середине сентября, хранятся 1,5–2,5 месяца, используются для переработки и хранения;
  • зимние сорта, достигают спелости в конце сентября, хранятся 3-7 месяцев, для употребления зимой.

Посадка яблонь

Для начала нужно определить:

Высоту подхода грунтовых вод. Высокий уровень может быть неразрешимой проблемой. Из доступных способов решения – создание дренажа.

Кислотность почвы. Её можно понизить, добавляя в него при посадке карбонаты (доломитовую муку, мел).

Выбор места для саженца должен быть однозначен. Последующая пересадка недопустима — слишком травматична.

Сроки

Для Сибири оптимальный вариант – ранняя весна до начала сокодвижения. Это позволит растениям хорошо укорениться и набраться сил для зимовки.

Если саженец приобретен осенью, то его лучше прикопать до весны, используя легкую почву. Летом можно высаживать только стланцевые сорта с ЗКС.

Подготовка к высадке

Посадочную яму готовят заранее, с осени. Ориентировочно ее глубина 60, а диаметр 70 см.

На дно укладывают дренажный слой толщиной не менее 20 см — керамзит или или речной песок. Глубина ямы и толщина дренажа как раз и зависят от расположения грунтовых вод.

Если качество почвы на участке плохое, то ее надо заменить субстратом из того же грунта с добавлением торфа, перегноя или садовой земли из другого места. Чем хуже земля, тем больше должна быть яма.

Схема

Любому растению необходимо место под солнцем. Расстояние между яблонями при закладке сада зависит от их типа.

В Сибири основными являются 3 формы выращивания:

  • кустовидная;
  • стланцевокустовидная;
  • стланцевая.

Первые два типа высаживают через 3 метра. Стланцы требуют больше места, здесь дистанция 4 – 5 м.

Саженцы лучше всего покупать в питомниках

Наилучшей является посадка с земляным комом из контейнера. Такие экземпляры продают питомники.

В заготовленном с осени месте выкапывают лунку, проливают ее ведром воды. Саженец опускают в ямку и присыпают грунтом, уплотняя его. Корневая шейка должна остаться на уровне земли (не ниже!).

Чтобы сохранить структуру верхнего слоя почвы, его мульчируют. Для этого можно использовать торф, опилки, хвойный опад.

Особенности ухода

Посадить яблоню — это лишь малая часть проблем. В теплый сезон уход такой же, как и в других регионах. Отличия начинаются при подготовке к зиме и собственно зимой.

Основная задача — защитить растения от сильных морозов. Корневая система предохраняется мульчированием толстым слоем торфа. А после первых снегопадов дополнительно подгребается снег — он же является и лучшей защитой для кроны.

Низкозимостойкие сорта выращивают исключительно в стланцевой (стелющейся) форме. С наступлением морозов ветки пригибают к земле.

На зиму яблони необходимо защищать от грызунов: мышей и зайцев. Наиболее удобно это делать с помощью стекловаты или стеклоткани, оборачивая стволы растений до самой земли. Можно использовать отпугивающие составы с сильным запахом.

Полив

В большинстве областей Сибири общий температурный фон не высок, а осадков хватает. Поливать надо молодые саженцы по мере необходимости, поддерживая корневую систему во влажном состоянии. Взрослые растения орошают в исключительных случаях.

Подкормки

Три основных элемента, необходимых всем яблоням: азот, фосфор и калий (содержатся в минеральном комплексе полного состава NPK).

Первая подкормка проводится весной с началом вегетации. Норма – два спичечных коробка тука на 1 кв.м приствольного круга.

Второй раз минеральные удобрения вносят после сбора урожая для подготовки растения к зиме. Из комплекса должен быть исключен азот. Доза – один спичечный коробок на 1 кв. м.

Органика, за исключением навоза, не удобрение. Она лишь улучшает структуру почвы, ее надо максимально использовать при посадке.

Обрезка

Обрезать Яблони необходимо каждый год. Это можно делать как весной, до начала сокодвижения, так и осенью, после сбора всего урожая.

Цель этого мероприятия — формирование кроны для правильного развития и продуктивного плодоношения растения.

В результате обеспечивается:

  • лучший доступ света к листьям всех ветвей;
  • быстрое проветривание, устранение избыточной влаги, что является профилактикой грибковых заболеваний;
  • улучшение качества яблок и их размеров;
  • удобство сбора урожая.

Одновременно обрезка выполняет санитарные функции. Удаляют поврежденные ветки и побеги (сломанные, подмерзшие, больные).

Прививка

Для Сибири подходят морозоустойчивые сорта

Читать еще:  Осенняя посадка кустарников в Приморье

Яблони не размножаются семенами. Из них вырастают только дички — предки культурных растений.

Прививка — это вегетативный способ размножения, и для яблонь он является единственным. Наиболее распространенные виды:

  • Окулировка (прививка почкой, глазком) наиболее частый и самый простой вариант, под силу садоводу-любителю.
  • Приживление побега растения (привоя) на корневую систему другого вида (подвоя). В условиях Сибири оба исходных образца должны обладать морозоустойчивостью.

В качестве подвоя используется яблоня сибирская ягодная (Сибирка). Термин «ягодная» указывает на размер плодов – не более 1 см. Это самый зимостойкий в мире сорт — он выдерживает морозы до –56°С.

В результате скрещивания Сибирок с европейскими сортами получаются мелкоплодные разновидности — ранетки. Их также используют в качестве подвоев.

Выбор сортов для привоя многообразен, но все они должны быть морозостойкими.

Защита от болезней и вредителей

Основную угрозу для яблонь представляют грибковые заболевания.

  • парша;
  • мучнистая роса;
  • цитоспороз;
  • яблоневая плодовая гниль (монилиоз);
  • черный рак.

Для борьбы с грибками применяются фунгициды, содержащие медь (бордоская смесь, медный купорос). Существует много современных препаратов, в том числе и биологического типа (фитоспорин).

Также эффективны профилактические меры. Мицелий грибка может прорасти вглубь растения, поэтому важно вовремя обрезать пораженные части и сжигать их. Это предотвратит распространение заразы.

Среди насекомых-вредителей угрожают:

  • яблонная плодожорка;
  • яблонный цветоед;
  • боярышница;
  • клещи;
  • яблонная тля.

Современные инсектициды позволяют эффективно бороться с насекомыми.

Подводим итоги

Долгая холодная зима и короткое лето делают выращивание яблонь в Сибири непростым занятием. Вряд ли здесь можно обойтись без ошибок.

Необычные способы формирования яблони

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Необычные сорта яблони

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы горизонтального формирования яблонь

  • У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето “удлиняется” за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
  • Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
  • Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Минусы горизонтального формирования яблонь

  • Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это нетрудно.
  • Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Арктический способ формирования яблонь

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Арктический метод формирования яблонь

Первый год формирования яблони

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы формирования яблони

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector