Trudizdoma.ru

5 причин, почему не плодоносит яблоня

Что делать, если любимая яблоня не плодоносит

Каждый садовод мечтает о здоровом саде, урожайных деревьях. И что делать, если яблоня не плодоносит с момента посадки уже более семи лет? Такие проблемы часто случаются с яблоней. Мало того что урожая нужно ждать долго, так и после отведённого срока дерево радует только своей красивой листвой и здоровым видом.

Исследование причин бесплодности

В первую очередь, приобретая саженец, следует поинтересоваться, на какой год дерево вступит в зрелый возраст. Есть скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на четвёртый год, а есть поздние сорта, зацветают на восьмую весну после посадки, живут до 60 лет. Если попал такой долгожитель, придётся потерпеть и дождаться плодов.

В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:

  • неправильная посадка дерева;
  • формирование кроны не отвечает правилам;
  • уход не соответствует требованиям агротехники;
  • нерайонированный сорт со всеми последствиями.

Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.

Правильная посадка яблонь

Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.

Покупать саженец нужно внимательно. Хорошо осмотреть саженец, он должен быть с прямым стволом и развитой корневой системой. Место привоя должно быть хорошо видно. Следует поинтересоваться у продавца особенностями сорта или узнать название, чтобы биологию посмотреть в каталоге. Правильная посадка яблони – залог будущего урожая.

Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.

Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить. Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе.

В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.

Как формировать крону яблони

Обрезку и формирование начинают с четвёртого года. Приёмы формирования кроны яблони можно посмотреть в видео-уроке на сайте. Правильным считается при обрезке молодых яблонь сдерживать рост дерева в высоту, не допускать роста веток внутрь кроны, чтобы не загущать дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на плодовые веточки, удалять волчки, однолетние побеги, загущающие крону. Но при обрезке и уборке урожая нужно бережно относиться к коротким веточкам плодушкам, на которых весной формируются бутоны цветов. Делая обрезку нужно знать, что при жёстком удалении нескольких скелетных веток, дерево начнёт восстанавливаться и урожай будет минимальным.

Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.

Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.

Если яблоня сбрасывает цвет, возможно, поблизости нет ни одной яблоньки, цветы не опылились. Цветы открыты короткий промежуток времени, не успевают опылиться, сорт не районирован. Цветы деформированы, до конца не открываются, опадают — работа личинки жука долгоносика, цветоеда. Яблони может не хватать питания и влаги, и она сбрасывает завязи.

Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка яблонь в области корневой системы. При хорошем питании да с преобладанием азотистых удобрений, корни обеспечивают прирост дерева в ущерб плодообразованию. Поэтому нужно сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю. Получив стресс, яблоня вспомнит, что нужно позаботиться о продолжении рода и выбросит плодовые веточки, называемые плодушками.

Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.

Болезни яблонь, приводящие к бесплодности

Все мероприятия, которыми стараются пробудить дерево к плодоношению не помогут больному экземпляру. Если дерево в течение нескольких лет болеет грибковыми, бактериальными заболеваниями и лечения не проводится, оно слабеет. На борьбу с недугом уходят силы, и образование плодов становится вторичным, когда все направлены на выживание. Вначале урожай у больного дерева снижается, а потом яблоня прекращает даже цвести. Если пропустить заболевание яблонь и их лечение начать с опозданием, можно остаться без яблок.

Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.

Читать еще:  Бегония королевская

Как заставить яблоню плодоносить — видео

Если яблоня не плодоносит

Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви следует отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты завязывают веревку, не затягивая манжету. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение на ней сразу же появляются так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки.

Но иногда ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2—3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. ложка купороса на 8—10 л воды). Существует превосходный препарат «Феровит». Опрыскайте пару раз весной и в начале лета листья раствором препарата — 4 капли на 1 л воды. Но имейте в виду, что он стимулирует рост растения.

Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.

Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек — плодушек. Для этого в 1,5 м от ствола обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни! Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставит проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды.

Вообще у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них — плодов, в которых заинтересованы мы, а не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек — плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается.

Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущие ветви, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого-то и надо либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек, либо вырезать узенькую, всего 2 мм, полоску коры с камбием длиной примерно 3—4 см под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается, и начинают пробуждаться почки плодушек). Но при этом на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонить в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.

При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно, и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезку надо проводить над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12—15, и к прекращению плодоношения.

Читать еще:  Июньские работы в саду

Если же приросты малы (5—25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.

На заметку

Остерегайтесь от покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в Северо-Западном регионе, просто потому что из более южных регионов надо сбыть большой и нереализованный посадочный материал. Ведь умудряются продавать даже пятилетние яблони высотой более 2-3 м почти без корневой системы, отсутствие которой объясняют ее компактностью. Находятся чудаки, которые их покупают за немалые деньги. Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в освещении, дело еще и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что колонновидных растений можно насажать на одном квадратном метре чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще на Северо-Западе плохо себя проявили, а тем более в загущенных посадках, способствующих появлению на них всевозможных грибковых заболеваний. Часто у молодых деревьев подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика? Поэтому хочу вас предостеречь от типичной ошибки. Осенью высаженные колонновидные яблоньки и груши надо обмотать полипропиленовой мешковиной из-под сахара или иных продуктов, естественно, без пленочных вкладышей. Это нужно, чтобы яблоня не подмерзла зимой, не повредили кору грызуны, не появились весенние солнечные ожоги коры. Но верхушку яблони нельзя упаковать в эту дерюгу. Обвязка должна быть сверху, выше ствола, но остаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения-то на них нет. Плодушки располагаются только на стволе. Дело тут еще и в другом. Колонновидная яблоня — это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки (плодовые веточки) на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12-15 лет. У обычной яблони на смену им постепенно вырастают более высокорасположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них переходит плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький. Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите одну яблоньку, понаблюдайте за ней лет этак 5-6, а уж потом решайте, надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев, несомненно, есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5-10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья.

5 основных причин, почему на яблоне нет яблок

У большинства садоводов есть на участке яблоня, ведь еще никакому фрукту не удалось перегнать по популярности и распространенности яблоко.

Дерево яблоня довольно нежное, поэтому следить за ее здоровьем необходимо очень тщательно. Частой является проблема, когда яблоня не плодоносит. Существует несколько факторов, приводящих к этой проблеме, и в этом материале мы перечислим основные причины, почему на яблоне не развиваются яблоки.

Источник фото: pixabay.com

Возраст дерева

Яблони не начинают обильно цвести и плодоносить, пока им не исполниться несколько лет. Некоторые сорта не дают значительного количества фруктов, пока им не исполниться 5-10 лет. Замедлить плодовитость дерева может сильная обрезка или чрезмерное удобрение. Необходимо помнить, что даже если молодое дерево цветет, оно не будет давать большого количества плодов.

Источник фото: pixabay.com

Избыточная энергия роста

Сильнорослые сорта яблони очень быстро растут, иногда в ущерб нормальному развитию генеративной сферы — цветков и плодов. Остановить чрезмерный рост вегетативных органов можно при помощи целенаправленной и тщательной обрезки. Обычно длина ростовых побегов должна быть в пределах 30-46 см — этого оказывается достаточно для производства плодов. Если побеги превышают 50 см, то это указывает на слишком активный рост дерева, при этом необходима интенсивная обрезка или сокращение использования азотных удобрений.

Читать еще:  Сморщились стебли у замиокулькаса

Источник фото: pixabay.com

Слишком обильный урожай в прошлом году

Многие яблони имеют тенденцию цвести и приносить плоды ежегодно, и лишь у некоторых сортов вследствие естественных причин это наблюдается раз в два года. Тем не менее слишком обильный урожай может быть причиной отсутствия цветения в следующем году. В этом случае можно вручную проредить цветки во время сильного цветения или опрыснуть дерево специальным гормональным препаратом после обильного урожая.

Отсутствие опыления

Если яблоня хорошо цвела, но на ней не сформировались плоды, вероятная причина в недостаточном опылении цветков. Яблоня, как и все о плодово-ягодные культуры, опыляется насекомыми. Такие растения очень красиво и «ароматно» цветут, чтобы привлечь к себе насекомых. Именно на запах цветка, который обусловлен выделением эфирных масел, ориентируются пчелы. Цветок яблони дает пчелам пищу — нектар и цветочную пыльцу. Если пища будет отсутствовать или выделяться в малом количестве, пчелы переключатся на другие растения. Активность пчел могут нарушить постоянное использование пестицидов, проливные дожди или сильный ветер в период цветения.

Подкисление почвы: что и как следует делать

Неправильный уход

Яблоням необходимо большое количество солнечного света, чтобы приносить много плодов. Конкуренция за свет, влагу и питательные вещества с другими растениями, расположенными рядом, также может повлиять на продуктивность яблони. Вредители, болезни, недостаточная влажность почвы, отсутствие удобрений отрицательно влияют на развитие дерева и его урожайность. Кроме того, необходимо тщательно подбирать сорт яблони, который подходит для местного типа почвы и погодных условий.

Источник фото: pixabay.com

Яблоня не плодоносит.

Почему яблоня не плодоносит?

Как подчеркивают специалисты, одна из возможных причин позднего вступления яблони в пору плодоношения – это ее сортовые особенности. Большинство растений ныне возделываемых сортов яблони на семенных подвоях свои первые плоды дают на четвертый-шестой год, на клоновых подвоях – на третий-пятый год после посадки.

Но есть и такие, у которых плодоношение наступает на седьмой, на восьмой, на девятый годы. Больше того, в специальной литературе есть указания на сорта, которые выращивались во времена неторопливые и размеренные, – они начинали плодоносить на 12-15 и даже на 25 год. При сегодняшнем ритме жизни это для нас совершенно неприемлемо и, надеюсь, не касается вашей яблоньки: растения таких сортов сейчас просто не размножаются.

Вторая, наиболее вероятная причина почему яблоня не плодоносит – в вашем саду растёт дичок, сеянец, т.е. растение, полученное от посева семени. Плодоносить такие растения обычно начинают на 15-20 год, а то и позже.

В сады дички могут попасть по недосмотру даже из питомника. Но иногда на рынках некоторые так называемые садоводы сознательно продают не привитые или не принявшие прививку растения.

Дичок может образоваться и в вашем саду, если привитая часть растения по какой-то причине погибла, и дерево восстановилось от поросли, идущей от подвоя. Конечно, можно подождать плодоношения: а вдруг дерево даст яблоки, которые по всем своим качествам превзойдут все известные сорта. Но вероятность этого ничтожно мала.

Скорее всего, плоды окажутся не съедобными или малопригодными для употребления в свежем виде (мелкие, кислые, терпкие, невзрачные). Выход, конечно, есть. Самый простой – расстаться с таким деревом. Но если у него все ветки, ствол и штамб крепкие, это неразумно.

Лучше перепривить его: сейчас почками, а весной – черенками одного или нескольких сортов, желательно одинакового срока созревания. Специалисты советуют: если дичок рано заканчивает вегетацию, его следует прививать, сортами летнего ассортимента, если поздно – любого.

— Моей яблоньке лет пять. Она плодоносит, но каждый год приносит всего 8 яблок, и только на нижних ветвях. Почему нет яблок в середине кроны и вверху?

Яблоня не плодоносит потому что слишком молода и период полноценного плодоношения у нее еще не наступил. Она пока находится в периоде роста и вступления в плодоношение. Считается, что к концу периода роста во внутренней части кроны начинается формирование обрастающей древесины и здесь завязи вообще нет или завязываются одиночные плоды.

Кроме того, большинство крупноплодных сортов яблонь имеют особенности плодоношения. Они образуют урожай на древесине более старших возрастов, в крайнем случае на двухлетнем приросте Ваша яблонька, дает крупные плоды, возможно, она имеет этот тип плодоношения. Так что у вас нет повода для беспокойства.

Вместе с тем молодой яблоньке нужен особый уход. Следует обеспечить быстрое наращивание ее листовой поверхности. Ведь чем больше листьев, тем больше они будут образовывать питательных веществ, необходимых для вызревания урожая текущего года и закладки плодовых почек на будущий год. Очень важно, чтобы крона имела хорошую освещенность, годичные приросты достигали длины 40-50 сантиметров. Формировать крону можно умеренной укорачивающей обрезкой и отгибанием ветвей.

Не стоит забывать и о питании дерева, сбалансированно внося питательные элементы и не допуская переизбытка азотных удобрений, который в итоге может привести к пониженной зимостойкости дерева.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector